Чем сделать выемку в дереве

Выборка пазов

ПАЗЫ МОЖНО СДЕЛАТЬ ВЕЗДЕ

При пазовом соединении конец одной детали входит в мелкий паз, выпиленный поперек волокон другой. Это соединение является улучшенным вариантом простого соединения встык. Заплечики паза обеспечивают приличную прочность. Фактически такое соединение невозможно сломать, например, нажав на полку. Если оно подогнано плотно, то хорошо выдерживает косую нагрузку, когда сила направлена по диагонали поперёк корпуса. Установка задних стенок в шкафчики или комоды и донышек в выдвижные ящики дополнительно усиливает всю конструкцию. Наконец, паз облегчает сборку, определяя положение частей и удерживая их от проскальзывания.

Используя всего два типа соединений в паз, можно сделать почти любую корпусную деталь. Основное соединение, где в паз входит полная толщина смежной детали, позволяет собрать книжные шкафы, комоды для игрушек, навесные полки или любые другие корпуса, в которых боковые стенки выходят за смежные детали (рис. 1).

Рис. 1. Основное соединение в паз.
Рис. 2. Модифицированное соединение паз/шип.

Если такие «проходные» углы не годятся или неприглядны, используйте модифицированное соединение (рис. 2), которое называется паз/шип.

Выдвижные ящики — тоже коробки. Их легко сделать с использованием основного соединения в паз и соединения паз/шип (рис. 3). Пример ЗА — самое прочное из них, в примерах ЗВ и ЗС можно ослабить переднюю стенку. Если вы хотите скрыть торцы боковых стенок выдвижного ящика, представленного на ЗА, закройте их фальшивой передней стенкой или используйте соединение в четверть, как показано на 30, усиленное гвоздями или шкантами.

Рис. 3. Пазы в выдвижных ящиках.

ОСНОВНОЕ СОЕДИНЕНИЕ В ПАЗ

Выпиливание пазов на настольной циркулярке набором дисков для пазов выполняется намного быстрее, чем вручную. Но с длинными или широкими деталями трудно маневрировать вокруг стола. Маятниковая пила решает эту проблему, но ей присущ недостаток — обычно её консоли не хватает для запи-ливания поперёк широких деталей.

С этой бедой помогает справиться фрезер. Но и здесь есть свои недостатки.

Во-первых,- если вы выбираете более одной пары пазов, установка линейки для каждой стороны может занять много времени. Поэтому используйте вставку шириной, равной расстоянию от ребра основания фрезера до фрезы. Чтобы установить линейку, сдвиньте вставку вдоль намеченной линии заплечика на обрабатываемой детали (рис. 4).

Рис. 4. Вставка для фрезера.

Во-вторых, толщина обрабатываемой детали практически никогда не соответствует фрезе, чтобы гарантировать получение плотно подогнанного соединения. Можно прострогать или зачистить части из цельного дерева, но детали из фанеры подрезать трудно. Выпиливание паза для подгонки более понятно. Но для этого требуются два прохода фрезером — по одному на каждый заплечик.

Столкнувшись вплотную с выборкой пазов, можно сделать несложное приспособление (фото А).

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫБОРКИ ПАЗОВ

Приспособление состоит из двух линеек (по одной для каждого заплечика паза) и двух планок, которые опираются на кромки обрабатываемой детали. Одна линейка и одна планка Т-образно скреплены под прямым углом. Зазоры вдоль другой планки и линейки позволяют установить доски шириной до 300 мм и выбирать пазы шириной до 38 мм. Две струбцины в регулируемой планке опираются в обрабатываемую деталь и фиксируют приспособление на месте.

Для работы необходим комплект направляющих втулок для фрезера. С втулками линейки должны быть немного смещены в сторону относительно ширины самого паза.

Приспособление сделано из тополя, но подойдёт и фанера из карельской березы или МДФ. Т-образные гайки и винты Мб утоплены, поэтому фрезер может скользить по линейкам беспрепятственно.

Закончив изготовление, нужно сделать вставки для установки линеек. Кусок обрезка доски длиной приблизительно 450 мм, шириной 150 мм и толщиной 20 мм прострогайте до одинаковой толщины по всей длине.Все зависит от размера втулки и фрезы. Оставьте приспособление на месте, пока делаете и подгоняете четыре вставки, каждая длиной приблизительно по 50 мм, шириной около 25 мм и толщиной, равной толщине зазоров. В идеале толщина вставок должна равняться половине разницы диаметров фрезы и втулки.

Точная подгонка вставок выполняется при использовании их с установленными линейками при фрезеровании на коротком обрезке, который был отпилен раньше. Ослабьте регулируемую линейку, положите обрезок между линейками и две вставки на каждую сторону.

Затяните винты. Удалите вставки и обрезок и отфрезеруйте паз. Если обрезок не входит в паз, отрегулируйте толщину вставок.

РАБОТА С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ

Разметка пазов — очень простая. Определите линию заплечиков для каждого паза, сделав карандашом отметку на лицевой стороне обрабатываемой детали. Можно положить две боковые стенки вместе и разметить все пазы сразу или разметить вторую боковую стенку после фрезерования первой.

Когда приспособление выставлено и запилы размечены, совместите неподвижную линейку с отметкой (фото С), слегка затяните струбцины и сделайте проход фрезером, затем передвиньте приспособление к следующей отметке. Хорошо выбранный паз должен подходить к шипу без зазоров и люфтов (фото D).

СОЕДИНЕНИЕ ПАЗ/ШИП

Подобно основному пазу, соединение паз/шип (рис. 5) можно сделать несколькими способами: на циркулярке и фрезерованием. Независимо от способа, пропорции соединения такие: шип около 1/4-1/3 толщины детали, на которой он выпиливается, и приблизительно 1/4-1/3 толщины детали с пазом. Для гарантии плотного и хорошего соединения необходимо выпиливать пазы немного глубже длины шипов.

ВЫПИЛИВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ПАЗ/ШИП НА ЦИРКУЛЯРКЕ

Так как это очень несложное соединение, проще и быстрее сочетать разметку и установку. Проверьте установки на обрезках досок (рис. 6 и 7).

Легче подогнать шип к пазу, поэтому сначала сделайте паз. Установите глубину запила замером или на глаз, прижав диск к детали, в которой будет паз. Затем установите линейку для выпиливания внутреннего заплечика паза (рис. 6, шаг 2), сделайте запил во всех деталях с пазами, переставьте линейку и выпилите вторые заплечики.

Узкие детали, например, боковые стенки книжных шкафов, можно запилить с помощью делительной головки, удерживая торец обрабатываемой детали в контакте с линейкой во время работы. Также перед диском можно прикрепить ограничитель к линейке, чтобы торец детали упёрся в него.

Наиболее точный способ выбрать паз на циркулярке — положить обрабатываемую деталь на стол и, прижав её к линейке, выпилить заплечик. Затем поставить деталь на торец и выпилить толщину шипа. Этот способ позволяет точно контролировать толщину шипа, но он неудобен для длинных деталей или тех, которые запиливаются поперек. Шипы на этих деталях лучше выполнять несколькими горизонтальными запилами. Выпилив заплечик, прижмите деталь к линейке и с помощью делительной головки несколькими проходами выпилите лишнюю древесину. В отличие от первого способа, здесь толщина шипа зависит от толщины обрабатываемой детали.

Независимо от аккуратности выполнения шипов, обычно обнаруживается некоторое изменение в их размерах, особенно при выпиливании в цельной древесине. Здесь можно посоветовать выпиливать шипы немного толще, а затем при подгонке подрезать их рубанком для заплечиков. Лезвие рубанка для заплечиков проходит поперёк всей его узкой подошвы, поэтому можно резать прямо в угол заплечика шипа.

ФРЕЗЕРОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ПАЗ/ШИП

Для больших и широких частей корпусов или длинных и узких деталей фрезерование пазов относительно просто и безопасно. Выберите фрезу правильного диаметра, прикрепите линейку к основанию фрезера и делайте им проходы, перемещая линейку вдоль торца детали
(рис. 8). Многие фрезеры продаются с линейкой, но для повышения качества работы её надо прижать к основанию струбциной или шурупами.

Наиболее точный способ отфрезеровать шип — чётко задать его толщину между линейкой и фрезой (рис. 9). Чтобы поддержать основание фрезера, струбциной прижмите обрезок толстой доски заподлицо с концом обрабатываемой детали.

САМОДЕЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫБОРКИ ПАЗОВ

Хотя приспособление и выглядит сложным, его достаточно легко сделать (рис. 10). Выпилите заготовки в размер, а затем аккуратно прострогайте плоскости и кромки. Потом в неподвижной планке для неподвижной линейки несколькими запилами на циркулярке выберите паз. Затем, чтобы обеспечить плотную подгонку и прямоугольные края, острой стамеской подрежьте его заплечики. Соединение вполдерева на регулируемой линейке сделано так, чтобы её верхняя поверхность была в одной плоскости с неподвижной линейкой.

Все щели в планках и линейках отфрезеруйте с помощью линейки, прижатой к основанию фрезера (рис. 8). Сначала, выпуская фрезу приблизительно на 3 мм в каждом проходе, за несколько проходов отфрезеруйте узкие сквозные щели. Затем отфрезеруйте карманы для головок винтов и Т-образных гаек.

В качестве струбцин использованы маленькие прижимы. Прижимной подушкой служит Т-образная гайка на конце винта. Контргайка не даёт подушке ослабнуть, когда она прижимает обрабатываемую деталь. В регулируемой планке пазы выберите так, чтобы прижимы могли спрятаться за её ребро.
Рис. 10. Приспособление для выборки пазов.

Приспособление для фрезерования выемок в дереве – маятник

В одной из статей на сайте было показано авторское видео блогера с ником HeARTwood, (его зовут Михаил) интересного приспособления для работы по дереву, а точнее для изготовления овальных углублений для чаш и других изделий. Его полезная модель более подробно описана в данной статье. Итак, далее подробное описание фрезерного маятника, его конструкция и размеры, чертеж и другие особенности.

На основании чертежа вы сможете сделать это приспособление.

Рассмотрим конструкцию устройства для выемок.

Серый квадрат – это основание, это может быть любой кусок фанеры с круглым отверстием. Не обязательно делать предельно точно, без зазоров, лучше, чтобы основание будет свободно вращаться в нём.

Два полукольца основания связаны между собой скобами произвольной формы, которые нужны для того, чтобы очертание основания имело форму круга.

Трапеция на чертеже – это боковина. В ней проделаны отверстия, которые можно делать произвольно. Чем меньше шаг отверстий, тем тоньше можно настраивать фрезер и подгонять радиус кривизны выемки в дереве. Желательно делать боковую стойку потолще, она определяет жесткость конструкции. Крепится трапеция саморезами и клеем снизу.

Подвижная часть – маятник.

Он движется не свободно, а с некоторым трением. Трущиеся поверхности нужно натереть парафином. Подвешен он на двух осях. Винты хорошо цепляются за дерево и не выползают.

Наружный размер маятника равен внутреннему размеру основания между стойками. Для отверстия использован Makita 3612 C Диаметр отверстия 160 миллиметров. Штанги расположены именно так, как они расположены в подошве фрезера.

Как ставится фрезер?

Наружный размер кольца берем произвольно. Главное, чтобы он не выходил за пределы боковин маятника. Крепить можно как угодно, например, металлическими уголками. В боковине также насверлены ряд отверстий, с шагом 10 мм.

Верхняя распорка маятника она является не обязательным элементом, но дает дополнительную жесткость конструкции.

Несколько советов при работе с маятником.

Обязательно использовать фрезы прямые пазовые. Например, фрезу Энкор, артикул 10504. Именно такая фреза обеспечивает гладкую поверхность. Самый главный параметр – общая длина фрезы. Рабочая длина получается не больше 10 мм. Чуть лучше по проходимости фрезы Энкор эксперт, артикул 28026. Желательно брать фрезы большего диаметра, они обеспечивают больший съем и скорость работы. Однако длинные фрезы диаметром больше 16 мм найти вряд ли удастся.

Техника безопасности.

Если мы опускаем фрезу максимально, она начинает гнуться. Она начинает петь, захватывает материал непредсказуемо и иногда бывает такое, что даже фреза загибается. Цанга не такая уж длинная и должна фрезу захватывать полностью. При установке фрезы нам будет достаточно если хвостовик фрезы будет вровень с задней частью цанги. После этого берем аккуратно за гайку и устанавливаем цангу во фрезер.

Если вы опасаетесь что неправильно установили, стоит сделать на фрезе маркером отметку, которая будет показывать, что фреза находится на месте и никуда не сдвинулась.

Чем сделать выемку в дереве

Трудно поверить, но в резьбе по дереву используется только три вида выемок. Узор на готовом изделии кажется сложным из-за многообразия форм и размеров выемок. Однако, если разложить этот узор на составные части, окажется, что все выемки являются вариациями трех основных: двугранной, или изогнутой выемки, трехгранной, или треугольной выемки, и прямолинейной выемки.

Эту выемку вырезать легче всего, пото­му что, как следует из названия, у нее только две грани. Кроме того, она обла­дает наибольшим числом возможных форм. Чтобы получить двугранную выем­ку, возьмите нож (большой или малый) первым способом и сделайте надрез под углом 65 градусов. Поверните доску или изделие на 180 градусов и таким же образом сделайте второй надрез. Чтобы потренироваться, вырежьте еще несколько двугранных выемок разной формы. Для этого вам понадобится доска размером приблизительно 10 х 30 см. Оптимальная толщина доски — 1 см.

Вы сделали первую попытку, но щепка не выскочила наружу? Не огорчайтесь: такое бывает довольно часто. Щепка не выскочила, потому что лезвие просто не достигло той глубины, на которой встречаются два надреза. Причины этого могут быть самыми разными. Например, вы хотели сделать слишком широкую выемку; приложенное давление было недостаточно велико; вы плохо наточили и направили нож. Возможно, неудача связана с тем, что вы делали надрезы поперек волокон, в то время как вдоль волокон резать значительно легче.

Как бы то ни было, это горе поправимо. Взгляните на представленную на фото доску для упражнений с двумя рядами двугранных выемок. В верхнем ряду (по­зиция 2) показана незаконченная выем­ка.

Полезный совет: Не забывайте про безопасность, пользуйтесь при работе специальным фартуком или другим приспособле­нием, предохраняющим колени от порезов.

Надрезы были сделаны с обеих сторон (сначала на стороне А, затем на стороне Б), но щепка осталась на месте. Следую­щая выемка (позиция 3) получилась в результате выламывания неотскочив­шей щепки. Последняя выемка в верхнем ряду (позиция 4) хоть и выглядит лучше предыдущей, но все же не идеальна. Лиш­ние заусенцы в ней были сняты ножом. Как же добиться того, чтобы грани выемок получались гладкими? Очень просто: не пытайтесь проделать выемку с помощью всего двух надрезов. Посмотрите на выемки в нижнем ряду. Собираясь сделать большую выемку, не жалейте времени, сделайте на ее месте выемку меньшего, чем требуется, разме­ра. Это довольно легко, потому что уда­лить нужно небольшую щепку. Выемку же нужного размера сделать теперь также несложно: снять осталось примерно столько же древесины, сколько уже было снято. Обратите внимание на то, какой чистой получилась выемка.

Упражнение для тренировки вырезания двугранных выемок разной формы можно взять отсюда.

Довольно распространенный вопрос: как добиться того, чтобы надрезы имели оди­наковую глубину? Если бы такая точность была возможна, резчики не знали бы горя. Но, увы, это выше человеческих сил. Глубина одного надреза чаще всего превосходит глубину второго.

Тогда почему же в готовой работе этого не заметно? Например, представьте себе, что вы слегка порезали палец. Если пере­вязать его, довольно быстро он переста­нет кровоточить, и порез заживет без сле­да. Чуть более глубокий, чем нужно, надрез на древесине подобен порезу пальца. Когда выемка не слишком глубо­ка, волокна дерева стягиваются. Если это не произойдет само по себе, то случится под влиянием завершающей обработки: дерево впитает в себя жидкость, и надре­зы затянутся.

Полезный совет: Вырезайте, а не поддевайте ножом щепки. На то есть две причины. Пер­вая: щепка сломается, и внешний вид изделия 6yqeт безнадежно испорчен. Вторая: вы можете повредить нож. Древесина липы легкая, но довольно твердая. Кончик же наточенного ножа очень тонок и может сломаться.

Сделать трехгранную выемку немного труднее, чем двугранную. Чаще всего узо­ры из таких выемок украшают бордюры, окаймляющие резные работы. Иногда трехгранные выемки встречаются внутри розеток или на орнаментах свободного стиля.

Вскоре вам предстоит научиться вырезать бордюры, состоящие из трехгранных вы­емок. Сейчас же выясним, как создавать сами выемки.

1. Начертите на древесине вспомогатель­ную сетку из двух смежных квадратных ячеек со стороной 4 мм.
2. Внутри сетки начертите треугольник.
3. Сделайте первый надрез от вершины треугольника к правому углу, держа нож первым способом. Большой и указатель­ный пальцы при этом должны опираться на доску. Второй надрез сделайте от вер­шины к левому углу, держа нож вторым способом. Поверните доску так, чтобы вам было удобнее, и сделайте третий над­рез от правого к левому углу, держа нож первым способом.

Освоив принцип создания трехгранных выемок, вы можете потренироваться и вырезать непрерывную цепочку из них. Как указывалось выше, идеальный раз­мер доски для упражнений составляет 10 х 30 см при толщине 1 см. Вы можете начертить сетку прямо на доске при помощи 30-сантиметровой рейсшины и механического карандаша с мягким грифелем диаметром 0,5 мм. Кроме того, можно воспользоваться лекалом для бордюров.

Сначала проведите горизонтальные линии и разбейте их на отрезки длиной 4 мм. Затем, пользуясь рейсшиной, про­ведите вертикальные линии. Далее — диагональные линии (это можно сделать от руки). Треугольники, на месте которых вы собираетесь сделать выемки, для удоб­ства можно заштриховать.

Полезный совет: Не намечайте вспомогательную сетку у самого края доски. На данной стадии освоения ремесла вырезать слишком близко к краю опасно.

Вырезайте каждую выемку по очереди. Боритесь с искушением сделать сразу все первые надрезы в ряду, за ними — вто­рые, а потом — третьи. Так, если вы пой­мете, что делаете что-то неправильно, вы сможете исправить ошибку, вырезая сле­дующую выемку. Но, даже если никаких трудностей не возникнет, все равно про­должайте делать после первого надреза второй и третий. Делать параллельные надрезы во всем ряду вы сможете только тогда, когда как следует набьете руку.

Вот наиболее распространенные ошибки, которые совершают начинаю­щие при вырезании трехгранных выемок.

Перекос. Если во время выполнения третьего надреза нож постоянно перека­шивается, возможно, вам следует держать локоть ближе к туловищу.

Неровный край. Край получается неров­ным в том случае, если вы слишком глу­боко погружаете нож в древесину, начи­ная делать третий надрез. Чтобы этого не происходило, придется потренироваться. Исправить ошибку можно, вставив лезвие ножа в первый надрез и повторив движение. Мелкая стружка отпадет, и получится чистый срез.

Полезный совет: Тренируйтесь вырезать трехгран­ную выемку снова и снова – букваль­но сотни раз. Добиться того, чтобы треугольник получался равнобедрен­ным, а грани гладкими, нелегко. Но если вы будете раз за разом повторять попытки, то в полной мере освоите искусство резчика; после этого вырезать двугранную или прямолинейную выемку не составит для вас никакого труда.

Заусенцы. Обычно заусенцы остаются на самом дне выемки. Заусенцы говорят о том, что вы недостаточно глубоко погружаете нож в древесину. Вставьте лезвие ножа в каждый надрез, удосто­верьтесь, что он проходит под верным углом, и доведите надрез до нужной глу­бины. При этом убедитесь, что кончик ножа не закруглился в результате непра­вильной заточки.

Прямолинейная выемка

Прямолинейная выемка чаще всего используется для окаймления работы: в бордюрах или сама по себе. Резной бор­дюр можно сравнить с картинной рамой. Вы никогда не повесите на стену картину или репродукцию без рамы. Точно так же нельзя оставить без окаймления вашу работу.

Вырезают прямолинейную выемку, держа нож первым способом. Сначала сделайте надрез под углом 65 градусов вдоль ли­нии, намечающей одну сторону выемки. Затем поверните доску или изделие на 180 градусов и сделайте надрез вдоль другой линии. Чтобы удалить щепку, нужно сделать маленькие поперечные надрезы с обоих краев. Технология очень простая, а внешний вид изделия такая выемка меняет колоссально.

Работать будет удобнее, если вы поверне­те запястье так, чтобы лезвие ножа нахо­дилось на одной оси с вашим пред­плечьем и локтем. Зафиксируйте запястье в этой позиции. Держа нож таким образом, легче вести его по пред­варительно проведенной линии, не отклоняясь от нее.

Полезный совет: Помните, что сделанный канцелярским ножом надрез должен быть неглубо­ким. Если нажим был слишком боль­шим, то на грани вырезанной ножом-«косячком» под углом 65 градусов выемки останутся зазубрины.

Прижмите локоть к туловищу. Это тоже помешает ножу соскользнуть. Сфокуси­руйте взгляд на отрезке длиной примерно 1 см перед лезвием ножа. Немного попрактиковавшись, вы непременно добьетесь хороших результатов. Если длина выемки не пре­вышает 8—10 см, вырезать ее не составля­ет почти никакого труда. А как быть с более длинными? Ведь, делая их, волей- неволей приходится сдвигать руку, чтобы закончить надрез.

Воспользуйтесь сле­дующим способом.

1. Начертите две прямые линии на рас­стоянии 2 мм друг от друга. Расстояние между линиями может меняться в зави­симости от размера изделия.
2. Возьмите канцелярский нож (жела­тельно с выдвижным лезвием, затупив­шуюся часть которого можно обламы­вать) и стальную линейку. По линейке сделайте неглубокий надрез ножом вдоль линии наметки.
3. Ножом-«косячком» сделайте надрез по оставшемуся следу, держа нож первым способом.
4. Таким же образом сделайте надрез по второй линии наметки, повернув дос­ку на 180 градусов.
5. Удалите щепку, сделав поперечные надрезы с обоих краев выемки.

Источники:

http://www.umeltsi.ru/stoliar/1870-vyborka-pazov.html

http://izobreteniya.net/prisposoblenie-dlya-frezerovaniya-vyiemok-v-dereve-mayatnik/

http://vsedosugi.ru/publ/rabota_s_derevom/tekhnika_rezby/tri_glavnye_vyemki/28-1-0-99