Герметик для дерева своими руками сделать

Герметик Готовим сами

В бытовой практике издавна применяется герметизирующая паста, носящая название «менделеевской замазки»: ею обычно заделывают стыки каркаса и стеклянных стенок аквариумов.

Этот герметик пластичен примерно при температуре выше +45°С и после застывания не трескается. И хотя он разбавляется многими органическими растворителями, размягчать его лучше не ими, а нагреванием.

Состав «менделеевской замазки» достаточно прост (таблица 1). Варьируя соотношением канифоли, воска и олифы, можно получать герметик различной пластичности.

Приготавливается «менделеевская замазка» следующим образом. Воск расплавляется в металлической (но не луженой!) посуде на малом огне, лучше на водяной бане, и в него при помешивании добавляется измельченная канифоль, а после исчезновения пены — просеянная мумия (или охра).

Нагревание с перемешиванием продолжается до получения однородной массы. Только после этого в расплав вводится олифа (или льняное масло), от количества которой в основном и зависит твердость готовой пасты. Процесс прекращается после исчезновения пены, и готовая замазка разливается для хранения в бумажные формы. При использовании герметик разогревается и наносится на изделие в пастообразном состоянии.

Возможна замена воска парафином или стеарином, а мумии (или охры) — другими порошкообразными веществами. Однако это ухудшает качество герметика; так же, как и применение в его составе растительного масла вместо олифы.

«Менделеевская замазка» малопригодна для заделки зазоров между резиновыми уплотнителями и стеклом или металлом в связи с неблагоприятным воздействием олифы на резину, поэтому автомобилистами не применяется. Однако некоторое изменение состава пасты позволяет эффективно использовать ее и для герметизации стыков резины со стеклом и металлом. Так, вместо олифы (к ней резина не стойка) можно использовать касторовое масло (по отношению к которому резина устойчива), а наполнитель в виде мумии заменяется на охру или чаще всего просто исключается из рецептуры (хотя это и не желательно).

«Автомобильный» самодельный герметик приготавливается из натурального воска (парафина, стеарина), канифоли и касторового масла. Вначале, как и у традиционной «менделеевской замазки», распускаются на водяной бане воск и канифоль. При этом чем больше вводится канифоли, тем тверже будет герметик. Средняя же твердость его получится при соотношении канифоли и воска 2:1 (при использовании парафина или стеарина состав необходимо подбирать экспериментально).

После прекращения пенообразования при перемешивании расплава в него добавляют касторовое масло — от 5 до 25 процентов от суммарного количества воска и канифоли.

Заметим, что исключение из рецептуры дисперсного наполнителя приводит к снижению термостойкости герметика, поэтому при стоянке автомобиля на жарком солнцепеке замазка может начать размягчаться и вытекать из зазоров. Однако при введении наполнителей необходимо учитывать, что не все из них являются нейтральными (таблица 2). Поэтому, например, охра, мумия, сажа и графитовый порошок из-за склонности к коррозии непригодны, а алюминиевая и цинковая пудра, свинцовые белила или свинцовый сурик, наоборот, обеспечат герметику антикоррозионные свойства.

Для придания составу желаемого цвета можно добавить небольшое количество соответствующего сухого пигмента, ориентируясь на данные таблицы; возможно добавление и густотертой краски.

Пластичность герметика зависит от количества касторового масла. Практика показывает, что наилучшие результаты дает использование замазки, вязкость которой после застывания подобна застывшему солидолу.

Герметик закладывается в зазор между резиной и стеклом (металлом) в расплавленном состоянии с помощью гладкого деревянного шпателя; излишки легко удаляются бензином.

Изготовленная по предлагаемому рецепту замазка обладает всеми необходимыми потребительскими качествами — не трескается на морозе и не вытекает на сильном солнцепеке.

Герметик для дерева своими руками сделать

Евросамоделки — только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.

Рецепты приготовления герметиков
Как приготовить герметик своими руками

Герметик для металла. Если надо заделать повреждения в металлических предметах, не подвергающихся нагреванию. Надо взять 16 весовых частей железных опилок, 2 в.части нашатырного спирта и 1 в.части серы. Перед употреблением к этой смеси прибавляют воду и тщательно перемешивают до образования густой пасты, которой и замазывают трещины. Эта масса затвердевает через сутки.

Читать еще:  Как в pdf сделать ссылку на страницу

Еще один рецепт. Смесь порошкообразных пигментов — свинцового сурика (окись свинца) и цинковых белил, которую затирают на натуральной олифе до сметанообразной консистенции. Этот герметик твердеет через 2-3 суток.

Жаропрочный герметик для заделки повреждений в металлических частях. Для этого 140 г железных опилок, 20 г гашеной извести, 25 г мелкого песка и 3 г нашатырного спирта тщательно перемешивают и добавляют пищевой уксус до образования густой пасты. Этим герметиком замазывают повреждения, дают ему высохнуть и прокаливают.

Можно сделать жаростойкий герметик и на олифе . Для этого сначала готовят смесь из 50 г графита, 10 г свинцового глета (сернокислый свинец) и 10 г мела, а затем затирают ее на олифе.

Приготовить невысыхающий герметик можно так. К автомобильной эмали добавьте 10% касторового масла, перемешайте эту смесь и поставьте в открытом сосуде в теплое место. Через несколько дней растворитель, который входит в состав нитроэмали, испарится, смесь станет густой — и герметик готов. Процесс можно ускорить, если подогревать смесь на водяной бане. Чем меньше в смеси масла, тем более густой она будет.

Герметик термостойкий. Берут 400 г окиси магния, 50 г окиси цинка, 50-100 мл воды смешивают в ступе. От количества воды зависит вязкость герметика. Этот герметик твердеет очень медленно.

Второй рецепт термогерметика. Взять 450 г каолина, 50 г буры, 50-100 мл воды. Смешать в ступе. Воду добавляют частями до получения однородного герметика нужной вязкости. После высыхания герметик обжигают до красного каления. После затвердения герметик выдерживает температуру до 1000 градусов.

Герметик стойкий к маслам. 180 г окиси цинка, 150 г жидкого стекла и 170 г асбестовых или льняных волокон растирают в ступе до получения густой пасты. Этот герметик служит для уплотнения соединений.

Еще рецепт герметика. 200 г натуральной канифоли и 250 г асбеста тонкого помола расплавляют в фарфоровой чашке на водяной бане. горячую смесь перемешивают до получения однородной массы. Полученный герметик используют в горячем состоянии.

Автор-составитель: Патлах В.В.

Герметик для дерева

Последние два месяца жизни я потратил на герметизацию венцов деревянного сруба — сиречь, моего строящегося дома. Делом это оказалось непростым и муторным — посему, не мог пройти мимо этой темы на своём ресурсе.

Герметик для дерева — однокомпонентный, акриловый. В народе ещё почему-то называется «тёплый шов», хотя «тёплость» лично у меня вызывает сомнения. Скорее, можно говорить о «непродуваемости», хотя производители говорят о низкой степени теплопроводности. Но, учитывая, что в большинстве применений герметика он наносится слоем не более 4мм — вряд ли он тормозит холод настолько сильно, чтобы это было заметным.

Тем не менее, считается, что, если принято решение загерметизировать сруб — его не нужно конопатить. Обычно, при постройке между венцами закладывают джутовую ленту. Я полагаю, в комплекте с герметиком это всё должно работать нормально и дополнительно «утыкивать» венец утеплителем смысла нет — ведь если мы полностью остановили воздух «на входе» — своего мы уже добились. Но это если герметизация проводится снаружи — некоторые люди начинают герметить изнутри. Думается, делают они это зря, т.к. холод (и влага в летний период) проходят через весь венец и останавливаются только в самом конце, непосредственно на внутренней стене, образуя мост холода (только что непродуваемый).

Если же герметизация произведена с обеих сторон (или хотя бы снаружи) — она в должной мере утеплит сруб, т.к. движение воздуха в межвенцовом пространстве будет исключено. Могу сказать, что герметизация деревянного дома акриловым герметиком — довольно дешёвое мероприятие, если делается своими руками. Как только вы заказываете герметизацию кому-то — стоимость возрастает настолько, что сравнивается с конопаткой.

Читать еще:  Как сделать из творога плавленый сыр

Конопатных дел мастера, разумеется, герметик вовсю ругают. Одной из претензий является странное предположение о том, что «загерметизированный венец начинает гнить». Во-первых, сам акриловый герметик по паропроницаемости сравним с деревом: это не абсолютно герметичная субстанция. Во-вторых, ничего не мешает сначала загерметиться снаружи, исключив попадание влаги в сруб через стены, подождать некоторое время для полного высыхания венцов, а затем загерметить их изнутри. В моём доме одна из стен, пока сруб стоял на усадке, подвергалась довольно сильному воздействию косого дождя, вследствие чего венцы отсырели до неприличной степени. Я начал внешнюю герметизацию именно с этой стены, и уже через месяц венцы просохли настолько, что вполне можно было герметиться изнутри (впрочем, я решил пока отложить «нутрянку», решив, что на первое время хватит только герметика снаружи). Итого, если герметизация проводится при сухих венцах — лишней влаге в них взяться будет неоткуда.

Очередной претензией является сказ о том, как герметик отстал от дерева, но тут я смогу сказать что-либо (судя по всему) лет через пять. Действительно, можно наложить герметик неправильно, не подготовив поверхность (или на какую-нибудь гладкую краску). Но у герметика есть свойство «втягиваться» внутрь венца, как бы «усыхая». Получается, что, по всему периметру венец «обтянут» лентой из герметика, и даже если где-то будет наблюдаться отставание, сам по себе герметик из венца не вывалится, покуда ему не помогут люди различной степени доброты.

Самые забавные рассуждения — про «дом перестаёт дышать». Вообще, все эти сказочки о «дышащем брусовом доме» являются реальностью тогда, когда дом «дышит во все щели». Незаткнутые, незагерметизированные. Но щели ведь надо заткнуть — хоть конопаткой, хоть герметиком. И тогда дом из бруса «дышать» перестаёт. Не настолько у дерева высокая паропроницаемость, чтобы «дышать» без нормальной вентиляции и обычного проветривания.

Перед началом герметизации, я насмотрелся разных видосов и начитался статей. Некоторые из них были полны взаимоисключающих параграфов, некоторые — глаголили дельные вещи. Отдельно хотелось бы отметить несколько странных, с моей точки зрения, вещей.

Некий деятель советовал смачивать венец водой из пульверизатора перед нанесением герметика. Странно: вода для герметика — анти-адгезив. Мокрыми руками можно спокойно взять кусок герметика, повертеть его в руках и положить обратно; при этом, на коже почти ничего не останется. Взяв герметик сухой рукой, отмыть её уже непросто. Я думаю, мочить венец ни в коем случае не надо.

Советы разглаживать герметик мыльной водой тоже показались странными. Причём, это советуют и производители. Я ограничился просто водой без всякого мыла; швы получаются достаточно ровными, главное — почаще смачивать шпатель. Если герметик попадает на место, где он быть не должен — его можно довольно быстро стереть тряпочкой с водой; опять же, без всякого мыла.

Теперь ближе к делу. Неистово советую использовать малярную ленту (скотч), ибо у меня никак не получилось без неё сделать шов аккуратным. Как ни старался — по всему шву щедрый «облой», удалять который очень проблематично. Стоимость малярной ленты — копейки в сравнении с герметиком. С лентой есть нюанс: они не все «одинаково полезны». Есть те, которые быстро отклеиваются, особенно при воздействии солнечных лучей, которые нагревают брус. Есть нормальные. Тут только экспериментировать с марками; другого способа нет. Я, в конечном счёте, нашёл креппированную малярную ленту — которая, в отличие от «гладкой», нормально держалась (хотя сильный ветер и солнце сорвут любую).

Процесс герметизации простой — но, как я уже упоминал, долгий и нудный. Главное — соблюдать последовательность действий, не пытаясь сделать всё и сразу.

1. Определение фронта работ

Лично у меня за день больше 30-ти метров не получалось. Тут, правда, многое зависит от раскрыва фаски на венцах; в моём случае было и по 3.5см, что довольно много. В общем, сначала надо подготовить необходимое количество венцов, которые вы сможете осилить за рабочую сессию, а затем наносить герметик «туба за тубой».

Читать еще:  Как сделать автособираемое содержание в ворде

2. Подготовка венцов

Очищаем венцы от смолы и грязи, вдавливаем джут, если он выпирает. От смолы я чистил металлическим шпателем — удобно; им же втыкал джут вглубь венца. Затем протирал тряпочкой фаску на два раза от пыли водой. В воду можно добавлять немного герметика — получается этакая «грунтовка».

Вставляем в межвенцовую щель шнур из вспененного полиэтилена («вилатерм», «изонел» и т.п.). Шнур должен подходить по диаметру к щели и держаться там надёжно, но забивать его молотком, если не влазит, не стоит. Первичная цель у шнура: сэкономить расход герметика, а не чего-то там утеплить (хотя и утеплить — тоже). Если щель очень тонкая и венец узенький — лучше вообще не вставлять шнур (и не приклеивать, как советуют некоторые ютуберы). Герметик всё равно не провалится в такую щель, зато его толщина будет нормальной; в противном случае, шнур будет проглядывать через мизерный слой герметика. Минимальный диаметр шнура, имеющийся в продаже — 6мм; рекомендую запастись четырьмя диаметрами: 6, 8, 10 и 15. Их, скорее всего, хватит для применения в любых условиях, если речь о раскрытиях фасок до 3-4см. В особо толстые дыры вставлял вместе два жгута — допустим, 15+6, или 8+10 — как фантазия подскажет. Больше всего уходило «шестёрки»; в процессе не раз докупал.

3. Оклейка малярной лентой

Быстро оклеиваем границы фасок малярной лентой на всём фронте работ. Чтобы лента отвалиться не успела. 🙂 Желательно после оклейки прижимать ленту к дереву, пройдясь по всей длине чем-нибудь плоским — лучше будет держаться.

4. Нанесение и разглаживание герметика

Я пользовался файл-пакетами (тубами) с герметиком — это удобнее, чем тянуть герметик пистолетом из ведра и потом мучиться с отмыванием пистолета. Файл-пакет оборачиваем в пакет для мусора на 30л (фишечка!), вставляем в пистолет, сверху — наконечник для нанесения (обрезанный под 45° с удобным диаметром, в зависимости от раскрыва фаски), заворачиваем крышкой. При таком способе, единственная деталь, которую нужно будет отмыть после работ — наконечник (он легко отмывается даже от частично полимеризованного герметика). Для открытия тубы в торец файл-пакета, торчащий из пистолета, достаточно слегка воткнуть канцелярский нож — не надо отрезать целый «колпачок» с кучей герметика (который сразу идёт «в утиль»), как делал один из ютуберов. Герметик покажется из прорези и его можно будет прекрасно выдавливать пистолетом.

Про способ нанесения можно было снять целое видео, но я уверен, что каждый найдёт свой. Просто из пистолета выдавливается «колбаска» в венец, которая потом размазывается шпателем, смоченным в воде, до ровного состояния заподлицо с брусом. Достаточно работать секциями по 1-1.5м; более длинные «колбаски» хуже разглаживать (полимеризация идёт медленно, но верно), да и расход герметика проще контролировать. Излишки герметика, образовывающиеся на шпателе, я просто вмазывал по венцу дальше, чтобы экономить материал. С одной секции в метр иногда образовывается излишек, которым можно закрыть ещё сантиметров 5-7. Мой расход герметика был запредельным: один файл-пакет (600мл) на 4.5м. Всё из-за очень широкого раскрытия фасок.

Не рекомендую работать под прямыми солнечными лучами: верхний слой герметика, в таком случае, полимеризуется буквально за минуты, и разглаживать его становится проблематично. Да и скотч часто отлетает. Я перемещался по сторонам дома, спасаясь от палящих лучей, работая в тени. При сильном ветре тоже неудобно работать, хотя и можно. Разумеется, никакого дождя при нанесении и полимеризации (в течение полутора часов) быть не должно.

Мелкие недочёты хорошо разглаживаются пальцами, смоченными водой. Впрочем, практически невозможно нанести герметик идеально ровно — да и вряд ли в этом есть необходимость.

Малярную ленту можно снимать через полтора часа после нанесения герметика. Я предпочитал делать это на следующий день.

Герметик можно красить, но только красками на акриловой основе. Кстати, и наносить, по идее, нужно на такие же краски (или на чистое дерево, конечно).

Источники:

http://www.umeltsi.ru/kvartira/209-germetik.gotovim-sami..html

http://eurosamodelki.ru/katalog-samodelok/stroitelstvo-i-remont/kak-prigotovit-germetik-svoimi-rykami

http://zen.yandex.ru/media/saanvi/germetik-dlia-dereva-5b5f50968dde0d00a8e986a4

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector
×
×