Как правильно сделать ленточный фундамент для забора

Содержание

Как правильно сделать своими руками ленточный фундамент под забор из профнастила с кирпичными столбами

Ленточный фундамент отличается от всех альтернативных вариантов конструкции своей универсальностью.

Он в равной степени годится для установки тяжелых и массивных зданий, сооружений сложной и самой простой конфигурации.

Несущая способность ленты зависит от состава грунта, в котором она размещена, и параметров самого основания — ширины, глубины заложения, особенностей конструкции подошвы и т.д.

Изменяя размеры ленты, можно добиться изменения несущей способности, устойчивости к внешним нагрузкам или прочим воздействиям.

Рассмотрим особенности использования ленточного основания для сплошного забора из профнастила.

Стоит ли делать ленточный фундамент под забор из профнастила?

Забор из профнастила представляет собой сплошное герметичное ограждение. В отличие от конструкций из евроштакетника или иных штучных материалов, он испытывает максимальные ветровые нагрузки и требует повышенной прочности от опорных систем.

Наличие сплошной бетонной ленты, поддерживающей полотно не только в местах крепления к столбам, но и в промежуточных точках, способствует большей устойчивости и прочности сооружения, способности противостоять ветровым или механическим нагрузкам.

Альтернативный вариант — установка отдельных столбов, каждый в свою опору, с последующим монтажом горизонтальных прожилин и самого профнастила. В этом случае нижняя часть забора повисает над грунтом, становится уязвимой для прорастания сорняков, прохода домашней птицы, собак и т.д.

Появляется возможность сделать подкоп, что заметно снижает работоспособность ограждения. Наличие сплошной ленты в основании забора увеличивает его рабочие способности и обеспечивает большую защиту от проникновения на закрытую территорию.

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленточного основания под забор можно отнести:

  • Прочность, устойчивость ко всем вероятным нагрузкам.
  • Высокая несущая способность при относительно малом расходе стройматериалов.
  • Возможность строительства на складках местности или склонах (при относительно небольших углах наклона).
  • Солидный, привлекательный внешний вид забора.

Недостатками ленточного фундамента под забор являются:

  • Необходимость рыть траншею на всю длину ограждения.
  • Чем больше длина, тем выше вероятность появления деформаций или разрушения фундамента из-за нагрузок пучения или сезонных подвижек почвы.
  • Приходится после заливки выжидать довольно длительное время, необходимое для застывания бетона.

Все достоинства и недостатки конструкции в сумме позволяют назвать ленточное основание наиболее удачным выбором при создании сплошного забора из профнастила.

Виды основ с кирпичными столбами

Существует несколько разновидностей фундамента под забор из профнастила:

Монолитная лента представляет собой наиболее прочный и устойчивый к нагрузкам вариант. Недостатком конструкции является необходимость длительной выдержки залитой ленты для затвердения материала, что значительно увеличивает срок строительства.

Сборная конструкция позволяет заметно сократить время постройки забора, но результат получается менее прочным, устойчивость к ветровым нагрузкам существенно снижается.

К тому же, для установки фундаментных блоков необходимо использование строительной техники, а применение штучных элементов (шлакоблоков и т.п.) еще больше уменьшает прочность ленты.

Комбинированный ленточно-столбчатый вариант основания дает самый надежный тип фундамента, способный переносить самые сильные ветровые или механические нагрузки.

При этом, необходимость выдержки в течение положенного времени для застывания бетона присутствует для этого типа, так же, как и для монолитной ленты.

Глубина фундамента и его ширина в зависимости от веса забора

Ленточные основания могут разделяться на:

  • Мелкозаглубленные. Траншея имеет относительно небольшую глубину (обычно 50-70 см), что уменьшает объемы земляных работ, но снижает устойчивость.
  • Заглубленныеварианты. Глубина траншеи немного превышает уровень зимнего промерзания почвы, что позволяет исключить влияние нагрузок морозного пучения.

Мелкозаглубленный тип ленточного фундамента является преобладающим вариантом при строительстве забора. Причина этого состоит в небольшом весе полотна и отсутствии необходимости в большой несущей способности.

Единственная серьезная и опасная нагрузка, воздействующая на забор из профнастила — воздействие ветра. Мелкозаглубленная лента, погруженная на 50 см, вполне способна выдерживать эти нагрузки, поэтому полноценный заглубленный ленточный фундамент для строительства заборов не используется.

Ширина ленты, достаточная для полотна из профнастила, обычно не превышает 25-30 см (иногда еще меньше).

Если используется комбинированный столбчато-ленточный вариант, устойчивости кирпичных опор вполне достаточно для компенсации ветровых нагрузок, поэтому ширину ленты можно ограничить до 20 см.

Выбор марки бетона и диаметра арматуры

Для ленточного основания традиционно используются марки бетона средней плотности — М200 или М250.

Учитывая относительно невысокую нагрузку от веса полотна, и в соответствующих условиях (расположение в низине, среди высоких зданий или густых деревьев, защищающих сооружение от ветра), можно использовать менее плотный бетон М150.

Его несущей способности вполне хватает для поддержки полотна из профнастила при отсутствии дополнительных воздействий.

Наиболее подходящий диаметр арматуры для ленты таких размеров — 10 мм для рабочих (оребренных) стержней, и 6 мм для вспомогательных (гладких) прутков. Если ширина ленты превышает 30 см, можно применить рабочие стержни 12 мм, но такая ширина основания встречается редко и только для специфических типов ограждений.

Читать еще:  Как сделать баг в игре warface

Общая схема устройства

Порядок действий при создании ленты:

  • Подготовка поверхности — разметка, удаление верхнего слоя почвы, при необходимости производится разбивка на участки для ступенчатого ленточного фундамента.
  • Рытье траншеи. Выкапывается ров глубиной около 70 см и шириной на 20-30 см большей ширины ленты.Вынутый грунт складируется рядом, он еще пригодится для обратной засыпки пазух.
  • На дне траншеи обустраивается слой песчаной подушки.
  • Поверхность песка застилается слоем геотекстиля и двойным слоем рубероида для гидроизоляции.
  • Собирается и устанавливается обрешетка для заливки бетона.
  • Создается арматурный каркас.
  • Производится заливка бетона, выполняются необходимые процедуры при выдержке материала.
  • Распалубка ленты осуществляется через 10 дней после заливки.
  • После окончания выдержки производятся дальнейшие действия — гидроизоляция, засыпка пазух и т.д.

В соответствии с конструкцией и дизайном забора могут потребоваться и дополнительные процедуры — создание углублений для заливки столбов, установка промежуточных опор для полотна и т.д.

Разметка поверхности и подготовка траншеи

Разметку производят путем установки осевой линии при помощи кольев. По обе стороны от нее снимается слой плодородной почвы на ширину будущей траншеи.

Затем производится разметка под калитку и ворота, отмечаются места установки столбов и прочих элементов, имеющих собственные опорные конструкции.

Если требуется, выкапываются углубления под установку столбов для полотна, ворот и калитки. После этого выкапывают оставшиеся части траншеи под ленту.

Подушка под основание

Песчаная подушка обычно засыпается слоем, не превышающим 20 см. Это обусловлено малым весом сооружения и небольшой глубиной траншеи.

Поверхность песка тщательно выравнивается по горизонтали и трамбуется до максимально плотного состояния. Для этого можно использовать ручные инструменты или строительную виброплиту.

При этом песок увлажняют для большей плотности укладки. По окончании рекомендуется уложить поверх слоя песка геотекстиль, сохраняющий влагу внутри бетона при заливке.

Монтаж опалубки

Опалубку собирают из обрезных досок толщиной 25 мм. Щиты собирают рядом с траншеей, после чего опускают внутрь и устанавливают в нужном положении.

Фиксацию щитов производят с помощью упоров и наклонных распорок, все соединения должны быть максимально плотными во избежание утечек бетона.

Щели более 3 мм шириной не допускаются (в идеале их вообще не должно быть). При обнаружении все зазоры затыкают паклей или тонкими рейками.

Армирование основания

Для создания армпояса используется два вида арматуры:

  • Оребренная металлическая или композитная диаметром 10 мм.
  • Гладкая арматура толщиной 6 мм.

Каркас представляет собой пространственную решетку из 4 рабочих стержней (2 вверху и 2 внизу) и ряда вертикальных хомутов, установленных с шагом 1-1,5 м друг от друга.

Вертикальная арматура нужна только для поддержания в нужном положении рабочих стержней, после заливки бетона они просто остаются внутри ленты, не выполняя более никаких функций.

Вязка арматуры

Соединение элементов армпояса производится методом вязки. Для этого используется мягкая отожженная стальная проволока толщиной 1 мм.

Процесс вязки достаточно прост — проволока нарезается кусками по 25-30 см. Кусок складывается пополам, заводится снизу под соединяемые стержни, концы поднимаются вверх.

Специальным крючком подхватывается петля, вращательным движением она 4-6 раз закручивается вокруг другого конца, плотно стягивая соединяемые стержни.

Процесс простой, даже неопытный человек практически сразу приобретает нужный навык.

Заливка бетона

Заливка бетона производится с разных точек, равномерно удаленных друг от друга. Чем быстрее будет произведена заливка, тем равномернее произойдет застывание материала, и тем прочнее получится лента.

Для того, чтобы исключить простои или перерывы в заливке, следует заранее организовать процесс изготовления или доставки готового бетона на площадку. При заливке необходимо производить штыкование материала или обработку строительной вибромашиной, чтобы удалить из массива пузыри воздуха.

Уход за бетоном после заливки и сколько сохнет ленточный фундамент

Залитую ленту следует накрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от лучей солнца и создания особого микроклимата, замедляющего высыхание. Первые 3 дня ленту поливают водой каждые 4 часа.

Затем, в течение недели, полив делается трижды в сутки. После 10 дней выдержки производится распалубка, а полный срок составляет 28 дней, после чего бетон считается пригодным для выполнения дальнейших работ.

Распалубка

Распалубка — это процедура демонтажа опалубки.

Процедура производится максимально аккуратно, так как прочность материала еще низка и можно повредить края или углы ленты. После снятия опалубки лента получает возможность высыхания по боковым сторонам, что способствует набору технологической прочности.

Для того, чтобы демонтаж происходил аккуратно и без разрушений, рекомендуется использовать строганные доски (хотя бы изнутри формы).

Гидроизоляция

Гидроизоляция позволяет исключить проникновение влаги в массив бетона.

Процедура необходима потому, что практически вся поверхность ленты будет иметь контакт с дождевой или почвенной влагой, разрушающей материал и сокращающей срок службы основания.

Для нанесения слоя гидроизоляции используются разные материалы и методы, наиболее распространенными из которых является нанесение горячего гудрона, битумной мастики или специальных пропиток.

Наиболее эффективными их них являются специальные пропитки, полностью исключающие проникновение влаги в массив бетона, хотя строители пока имеют о них мало информации и предпочитают более испытанные методы — мастику или горячий гудрон.

Полезное видео

В данном разделе мы предоставим вам видеоматериал о том, как правильно сделать ленточный фундамент под забор своими руками:

Как сделать ленточный фундамент для забора

Фундамент является самой важной частью любого сооружения, будь то дом или обычный забор. Чтобы сооружение стояло долгие годы, фундамент должен быть прочным и надежным. Установкой фундамента занимаются специалисты в этой области, но и своими руками его сделать очень легко, особенно если это основа для забора.

Как правило, для забора заливают ленточный фундамент – это полоса, представляющая собой замкнутый контур прямоугольника, залитая железобетоном, обеспечивая при этом устойчивость и равномерное распределение веса конструкции по всей площади фундамента. Есть два варианта заливки ленточного фундамента под забор – это нанять мастера или сделать его своими руками. Стоимость заливки варьируется от 15 до 30 тыс. руб. Выгоднее залить самостоятельно. Как правильно залить ленточный фундамент под забор, мы расскажем в нашей статье.

Обычно ленточный фундамент разделяют по глубине закапывания:

Для забора подойдет ленточный малозаглубленный фундамент.

Помимо типов, различают еще и виды ленточного фундамента:

  • кирпичный. Сначала в яму заливается раствор, примерно 5-6 см глубиной, после кладется кирпич или камень. Стоит отметить, что для камня нужна прослойка раствора меньше, чем для кирпича;
  • бутовый. При использовании этого вида ленточного фундамента потребуется больше песка, так как каждый слой бута необходимо утрамбовывать вместе с песком для большей прочности;
  • бутобетонный. Этот вид считается самым прочным и долговечным. Наполнитель может быть любой – битый кирпич, щебень, битый камень (гранит, известняк).
Читать еще:  Как самому сделать ловчий пояс на дерево

План работы

На начальном этапе нужно составить четкий план действий, следовать которому вы будете на протяжении всей заливки. Это нужно для того, чтобы ничего не забыть в процессе работы. Примерно план выглядит так:

  • подготовка всех необходимых инструментов;
  • закупка необходимых материалов;
  • разработка чертежа конструкции;
  • разметка территории;
  • приготовление траншеи;
  • подготовка опалубки и ее установка;
  • установка арматурного каркаса;
  • бетонирование;
  • работы по завершении монтажа ленточного фундамента.

Рассмотрим каждый этап подробнее.

Подготовка инструментов

Чтобы залить ленточный фундамент, вам потребуется:

  • железо, лучше использовать листовое;
  • доски или фанеру, как альтернатива, можно использовать листы OSB;
  • рулетка;
  • шуфельная лопата;
  • бетономешалка;
  • уровень;
  • арматурные прутья;
  • деревянный молоток;
  • сварочный аппарат;
  • леска или веревка, если нет ничего подходящего, можно использовать проволоку;
  • мастерок;
  • строительный простой карандаш;
  • электрический лобзик;
  • полиэтиленовая пленка;
  • саморезы.

Это примерный список необходимых материалов. Он может отличаться от того, который вы составите для себя.

Приобретение материалов для замеса фундамента

При покупке бетона и связующих, приобретайте только качественные материалы, экономия в данном случае неуместна. Итак, вас понадобится:

  • цемент, лучше, если это будет Портландцемент или цемент марки М-500, отличающийся особой крепостью;
  • гравий или щебень;
  • вода;
  • песок.

Все ингредиенты смешиваются либо в бетономешалке, либо в большом корыте. Если нет ни того, ни другого, то прямо на земле, подстелив рубероид или пленку. Лучше, конечно, иметь специальную «посуду».

Разработка чертежа конструкции

Для того чтобы сделать чертеж, необходимо знать размеры забора. Также нужно определиться с видом ленточного фундамента – для каждого вида своя глубина. Итак, необходимые замеры:

  • длина забора;
  • ширина забора;
  • глубина фундамента;
  • диаметр столбов.

Разметка территории

После того как вы построили чертеж, необходимо провести разметку территории, чтобы выкопать фундамент. Предварительно на месте будущего забора выкорчуйте все пни и сорняки, уберите весь мусор. Для разметки вбейте колья в тех местах, где вы планируете установить забор. К кольям привяжите веревку или нитку. Это нехитрое приспособление поможет вам сделать разметку ровно. Именно от правильности разметки зависит, как вы установите забор.

Приготовление траншеи

Глубина траншеи напрямую зависит от погодных условий вашего региона. Так, если вы находитесь в южной части нашей страны, то глубина траншеи должна быть примерно 70-85 см. для других регионов при расчете глубины траншеи нужно отталкиваться от глубины промерзания почвы. После того как вы определились с глубиной траншеи и разметкой, можете смело ее выкапывать.

Подготовка опалубки и ее установка

После того как вы выкопали траншею, можете приступать к сооружению опалубки и ее установке. Для того чтобы соорудить опалубку, вам потребуются:

  • доски или фанера;
  • простой карандаш;
  • рулетка;
  • бензопила.

Основа опалубки – это доски толщиной 25-30 мм. Из досок сооружаются щиты, из которых потом выстраивается своеобразная коробка. Она нужна для того, чтобы на протяжении всего застывания ленточный фундамент держал заданную форму. Длина опалубки будет равна длине выкопанной траншеи.

Установка арматурного каркаса

Установка арматуры производится почти одновременно с установкой опалубки. Перед установкой соберите каркас из арматуры, так как устанавливать правильно именно каркас. Если у вас нет готового проекта каркаса, ничего, собрать его можно следующим образом: крепите между собой вертикальные и горизонтальные прутья арматуры с помощью сварки. Количество прутьев как вертикальных, так и горизонтальных зависит от глубины фундамента под забор. Соответственно, чем глубже ленточный фундамент, тем больше нужно прутьев.

При сварке арматуры соблюдайте шаг арматуры – расстояние между горизонтальными прутьями. Как правило, шаг не превышает 30 см.

Бетонирование

После монтажа арматуры можно приступить непосредственно к заливке фундамента. Лучше всего распределять бетон равномерно, слоем примерно в 15-25 см, раскидывая его лопатой или выливая из бетономешалки. Обязательно бетон нужно класть плотно, чтобы не образовывалось воздушных подушек. Чтобы избежать образования пустот периодически простукивайте стенки опалубки. Чтобы бетон был цельным, высота его струи (если вы используете бетономешалку) не должна превышать 140 см. Лучше сделать желоб, по которому бетон будет стекать непосредственно к месту заливки.

Чтобы правильно произвести расчет ленточного фундамента под забор, воспользуйтесь специальным калькулятором: http://stroysvoimirukami.ru/raschet-lentochnogo-fundamenta/

Завершение работ

После того как вы залили ленточный фундамент, оставьте его застывать. Для полного «созревания» нужно, в среднем, 28 дней при температуре 15-18 градусов. Но если дни стоят теплее, то и застынет фундамент, соответственно, быстрее.

Для того чтобы установить забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте, уложите гидроизоляцию и обязательно сделайте прослойку между кирпичом и бетоном. Это необходимо для того, чтобы кирпич не разрушился под тяжестью забора. Чтобы уменьшить воздействие на кирпич, достаточно подложить железные уголки или полностью сделать металлическую опору. Чтобы вы увидели, как сделать забор с кирпичными столбами, предлагаем вам просмотреть видео:

Если же вы хотите установить забор из профнастила, то в этом нет ничего сложного. Профнастил отличается легкостью и прочностью, поэтому перед его установкой не требуется никаких дополнительных укреплений. Предлагаем вам просмотреть видео по установке забора из профнастила:

Чтобы вы могли рассмотреть все нюансы монтажа ленточного фундамента под забор, предлагаем вашему вниманию видео:

Ленточный фундамент для забора – поставим ограждение на надежное основание

Необходимые инструменты

Ленточный фундамент для забора считается такой же неотъемлемой его частью, как и основание под жилой дом. Это ведь та составляющая, которая воспринимает все нагрузки и передает их на грунт. Поверхностью фундамента называется его верхняя часть, где расположены надземные конструкции, а подошва – плоскость, которая непосредственно соприкасается с основанием (грунтом).

Почему следует использовать для забора ленточный фундамент?

Ленточный фундамент является одним из наиболее распространенных видов оснований для таких конструкций, как забор. Кратко описать его можно как железобетонные полосы, проходящие по периметру. Такая лента закладывается под все несущие элементы, при этом сохраняется одинаковое поперечное сечение на всем протяжении фундамента. При сравнительной внешней простоте следует отметить повышенную трудоемкость возведения и значительный расход материала в сравнении с другими видами фундаментов. Здесь потребуется гораздо больше бетона, опалубки, а также необходимо применение специальной техники.

Читать еще:  Как сделать жесткую перезагрузку айфон 8

Чаще всего ленточные фундаменты используются в следующих случаях:

  • в домах, построенных из материала с высокой плотностью – из бетона, камня и кирпича;
  • при применении тяжелых перекрытий – сборных железобетонных, монолитных или металлических;
  • при неоднородных грунтах и существующей угрозе неравномерной осадки фундамента;
  • при устройстве подвала или цокольного этажа ленточный фундамент одновременно играет роль стен.

Почему же фундамент с такими возможностями нужно устанавливать под забор? Может показаться, что это баловство и усложнение задачи, но не спешите. Если вы ставите хороший солидный забор, то следует позаботиться о его долговечности, а для этого не подойдет способ простой заливки бетоном железных столбов. Любой паводок, капризы грунтовых вод или даже задевший забор неосторожный автомобилист приведут к заметным смещениям плоскости вашего ограждения, которое поправить можно будет только полной переустановкой.

Как сделать ленточный фундамент для забора – все начинается с расчетов

Перед тем, как начать выполнение работ по устройству ленточного фундамента, нужно определиться с его основными параметрами – глубиной залегания и площадью основания. Первый параметр рассчитывается достаточно легко, для нетяжелого забора это цифра практически фиксированная – 50 см. Для тяжелых конструкций необходимо учитывать качественные характеристики грунта и параметры объекта. Чаще всего глубина ленточного фундамента может находиться на уровне промерзания грунта + 40 см. В каждом регионе уровень промерзания имеет собственное значение.

Площадь ленточного фундамента рассчитывается для того, чтобы вычислить оптимальную пропорцию, при которой будет достигнута максимальная устойчивость, и строение не даст осадки. Кроме того, при неправильных расчетах объект может быть вытолкнут наверх пучинистыми грунтами. Для расчетов применяется специальная формула, в которой учитывается коэффициент надежности (k(n)), величина суммарной расчетной нагрузки на основание грунта (F), коэффициент условий работы (k(c)) и расчетное сопротивление грунта (R). Площадь основания должна быть не менее следующего значения: [k(n)*F]/[k(c)*R]. Многие из этих параметров собраны в таблицы.

Расчет материалов осуществляется, исходя из размеров фундамента и его соответствующего объема. Например, сечение фундамента – 0,5х0,7 метра, а его общая длина составляет 100 метров. Таким образом, общий объем – 35 м3. Если учесть, что на один кубометр бетона требуется 340 кг цемента, 1,05 м3 песка и 0,86 м3 щебня, то соответственно, общее количество материала составит цемента – 11900 кг, песка – 36,75 м3 и щебня – 30,1 м3. Расчет количества арматуры производится, исходя из ее диаметра.

Этапы создания ленточного фундамента

Теперь непосредственно разберемся, как сделать фундамент для забора, какие нас ждут этапы работы и какие сложности придется преодолеть.

Создания ленточного фундамента — пошаговая схема

Шаг 1: Траншея

После того, как окончательно определена глубина фундамента, можно готовить котлован под его заливку. Первым делом убирается плодородный слой с травой и корневой системой. После снятия дерна копаем траншею, ее параметры берутся из рассчитанных для фундамента. Но следует учесть наличие опалубки в будущем, поэтому ширину сделайте с запасом примерно в 10 см, чтобы без труда установить с двух сторон стенки из фанеры.

Шаг 2: Подушка

Когда траншея готова, производится закладка основания фундамента. Как правило, после извлечения грунта засыпается подушка, в состав которой входят щебень с песком (или без песка). Для уплотнения используется специальная трамбовочная машина. Следом делаем песчаную подушку, после чего она уплотняется влажным способом (обильно поливается водой, которая потом просачивается дальше в грунт). В некоторых случаях подушка после трамбовки может быть пролита с применением жидкого цементного молочка.

От основания и подушки зависит очень многое, в частности, равномерность осадки ленточного фундамента. Поэтому слои песка и щебня можно чередовать с обязательной трамбовкой и проливанием водой.

Шаг 3: Опалубка

После того, как траншея под ленточный фундамент готова, следующим этапом работ будет сборка опалубки. В большинстве случаев опалубка изготавливается из досок, которые должны быть оструганы с одной стороны и иметь толщину примерно 40 или 50 миллиметров. Если есть возможность, то берутся большие щиты фанеры, это удобнее. Готовые щиты опалубки устанавливаются внутрь траншеи. Для очень финансово свободных владельцев можем посоветовать и металлическую щитовую разборную опалубку. Деревянная опалубка в процессе установки должна быть очищена от стружки и мусора, жестко зафиксирована с помощью распорок к стенкам траншеи. Поверхность опалубки необходимо обильно смочить водой. Вертикаль стенок проверяется отвесом. Опалубка выводится на 30 см выше уровня земли. При необходимости оставляются технологические отверстия для труб водопровода и канализации.

Шаг 4: Армирование

Во время установки опалубки по всему периметру производится монтаж арматуры, легче всего организовать несколько каркасных листов. Они могут изготавливаться с помощью сварки или связывания проволокой. Это должна получиться сетка с ячейкой, сторона которой будет не менее 20 см. Обычно хватает двух рядов подобной сетки, которые устанавливаются в траншею на таком расстоянии друг от друга, чтобы равномерно расположиться по ширине. Они скрепляются в единый трехмерный каркас прутками горизонтальной арматуры.

Шаг 5: Бетонирование

После того, как арматура будет залита бетоном, получается монолитная железобетонная конструкция ленточного фундамента с высокими прочностными характеристиками. Заливка бетона осуществляется небольшими слоями, толщина которых составляет примерно 15-20 сантиметров. Каждый слой необходимо утрамбовать с помощью специальных деревянных трамбовок или простукивания стенок опалубки. Идеальным вариантом является использование бетонного вибратора. Консистенция бетона должна быть одинаковой и не разделяться на слои. В слишком жидком бетоне весь наполнитель просто осядет на дно. Для заливки должны использоваться специальные желоба или другие аналогичные приспособления.

Шаг 6: Изоляция

Опалубка снимается примерно после 7-10 дней, при достижении 70 %-й прочности бетона от нормативной. После этого устраивается гидроизоляция, чтобы влага не попадала на стены забора. Для ее устройства используются битумные мастики и гидроизоляционные материалы. В большинстве случаев используется рубероид, как наиболее эффективный и дешевый материал. После того, как устроена гидроизоляция, необходимо выполнить обратную засыпку пазух фундамента. Для этой операции возьмите песок средней консистенции, который аккуратно трамбуется, чтобы не повредить гидроизоляцию, и проливается водой. Нормативную прочность бетон набирает в течение 28 суток, после чего можно выполнять монтаж остальных элементов забора.

Источники:

Как правильно сделать своими руками ленточный фундамент под забор из профнастила с кирпичными столбами

http://obrawa.ru/kak-sdelat-lentochnyj-fundament-dlya-zabora/

http://remoskop.ru/sdelat-lentochnyj-fundament-zabora-video.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector