Как правильно сделать решетку в двери топочной

Требования к двери в котельную частного дома

Дверь в котельную не просто запирает помещение с отопительным оборудованием, но еще и защищает от пожара, который может в нем возникнуть, остальные части здания. Она служит главной преградой на пути огня. Выбирать дверь в котельную частного дома следует согласно требованиям и нормам противопожарной безопасности.

Материалы

Главное требование — дверь для котельной частного дома обязательно должна быть изготовлена из негорючего материала. Никаких деревянных изделий в таком помещении быть не может. Идеальный материал – сталь. Кроме того, металл должен быть покрыт негорючей краской. Пример – металлическая дверь П-5 на усиленных петлях с огнеупорным порошковым напылением.

Допускается использование для покраски и нитроэмали. Порошковое покрытие и нитроэмаль – идеальные покрытия в плане защиты от распространения огня. Они сопротивляются ультрафиолету, не боятся влаги, не позволяют распространяться грибку и ржавчине. Вся фурнитура тоже должна быть из невоспламеняющихся материалов.

Вентиляция дверей в котельную

По нормам безопасности дверь в бойлерную/котельную (особенно с газовым оборудованием!) обязана иметь зазоры, или приточную вентиляцию. Во время сгорания топлива в закрытом помещении выгорает кислород, поэтому в нем должен быть приток воздуха. Для этой цели дверь в котельную снабжается вентиляционной решеткой особой конструкции, которая расположена в нижней ее части.

Ширина проема

По нормам СниП минимальная ширина дверного проема должна равняться 800 мм. Пример — модель ТХ-9 с нижней решеткой. Это необходимо для того, чтобы в случае аварии из помещения котельной можно было вынести носилки с лежащим на них раненым. Они должны свободно проходить в дверной проем, не задевая дверных косяков.

Дверь в это помещение должна открываться достаточно широко, чтобы не создавать толпы и обеспечивать максимальную свободу передвижения в случае пожара. Пример – дверь ТХ-16 с порошковой покраской и вентиляционными решетками. Открывается на 180°.

Требования к остеклению двери в котельную частного дома

Особые требования к двери в котельную частного дома предъявляются и к способу ее остекления. Поскольку работники котельной должны иметь возможность постоянно держать под контролем ситуацию в рабочем помещении, котельная по нормам оснащается небольшим окошком. Но не менее 0,5 м2 – это принципиально для хорошего обзора.

Наше предложение – противопожарная дверь ТХ-10 с обзорным окном. Дополнительные качественные характеристики этой модели – усиленная тепло- и шумоизоляция.

Двустворчатые конструкции

Если в котельную была установлена двустворчатая дверь, обязательно должны открываться оба ее полотна. В связи с этим также важно качественное покрытие полотен, защищающее металл от износа и коррозии.

Открывание

По СП 41-101-95 важным требованием является и способ открывания двери. Она должна открываться наружу (от себя) и обязательно иметь доводчик. Благодаря ему дверь будет закрываться плавно, а не хлопать, разрушая механизм. Это обязательное требование безопасности.

Варианты дверей в топочную или котельную частного дома:

См. также в каталоге: Двери в котельную.

Какой должна быть дверь в котельную: требования по СНИП

Котельное оборудование относится к пожароопасным объектам, поэтому к помещениям предъявляются особые требования. Двери в котельную несут защитную функцию не только в части сохранности сложного и дорогостоящего оборудования, но и в части пожарной безопасности, поэтому предъявляемые к ним требования, касаются как теплоизоляции, так и конструкционной прочности.

Кроме того, поскольку в здании, где размещено оборудование, должен быть хороший воздухообмен, она должна быть оборудована вентиляционной решеткой.

Требования к котельным дверям

Характеристики этого вида определяются правилами СНиП, которые обязательны к исполнению всеми проектными и строительно-монтажными организациями.

Правила регламентируют требования по следующим параметрам:

  • минимальные габариты;
  • порядок открытия;
  • состав, материалы, условия покраски;
  • размеры вентиляционных окон;
  • обозначения и предупреждающие знаки.
  1. Ширину проема для установки металлической двери в котельную выполняют не менее 800 мм.
  2. Дверь обязана открываться наружу.
  3. Когда помещение близко расположено к другому объекту — устанавливают жаропрочную конструкцию 3-го типа с огнестойкостью свыше 45 мин.
  4. Размер вентрешетки должен быть не менее 16Х16 см. Она должна быть вмонтирована в конструкцию дверного полотна.
  5. Полотно противопожарной двери в котельную изготавливают из холоднокатаной стали, в него монтируется огнеупорный замок.
  6. Полость каркаса наполняют негорючими материалами с низкой теплопроводностью.
  7. Прокладывают саморасширяющуюся ленту вдоль всего периметра конструкции. В среде с высоким нагревом она увеличивается в объеме, заполняя все проемы, включая вентиляционные.
  8. Конструкция оборудуется противодымным уплотнителем и антивандальной негорючей краской.
  9. Угол открытия, должен обеспечить максимальный выход людей в пожароопасной ситуации и открываться не менее чем на 180 градусов.
  10. Двустворчатые и должны открываться на два полотна.
  11. Дверь должна иметь надписи: назначение помещения, координаты ответственного за пожарную безопасность, телефон дежурного персона.
Читать еще:  5 элемент потолки сделай сам

Виды дверей

Выбирая дверь покупатель хочет получить изделие высшего качества и с большим сроком эксплуатации. Современные конструкции отвечают этим требованиям поскольку изготавливаются на высокотехнологичном производстве.

Двери в котельной классифицируются:

  1. По внутренней отделки: напылением или пожаростойкой покраской.
  2. По форме: двустворчатые, одностворчатые, стандартные и двери в котельную со стеклом.
  3. По особенностям: взломостойкие, нестандартные, с повышенной теплоизоляцией, с вентрешеткой.

Теплоизоляция выполняется из экологически чистых материалов: базальтовая вата и пенополиуретана, которые укладываются между внешними полотнами. Эстетическое покрытие дополнительно усиливает теплоизоляционные свойства.

Уровень взломостойкости определяется толщиной металла, она должна быть не менее 2 мм, ее можно увеличить с выполнением мощного притвора, снижающего возможность несанкционированного взлома, а также установки бронепластины, для защиты врезных замов.

Вентиляционные решетки выполняются из металла с противопожарными и антикоррозионными свойствами, например, оцинкованного листа или алюминия. Такой материал легкий, прочный, долговечный, поскольку устойчив к коррозионным процессам.

На решетку наносится слой особой порошковой эмали, с высокой стойкостью к агрессивным воздействиям окружающей среды, перепадам температур и влажности.

Как выбрать дверь в котельную с вентиляционной решеткой

Для того чтобы выбрать котельную дверь обращают внимание на такие показатели, как общая конструкция, вентиляционная решетка, остекление, огнестойкость.
Железные полотно и рама должны быть выполнены из прочного стального профиля. Вентиляционные решетки должны обеспечить нужный воздухообмен при газовых утечек, при этом площадь решетки рассчитывают по формуле, с учетом мощности котла и размера помещений.
Площадь остекления котельной по нормам должна составлять не менее 0.8 м2, что поможет обеспечить безопасный отвод взрывной волны. Дверь бойлерной могут иметь различную степенью остекления – от 0 до 80%.

Технические данные популярных моделей стальных дверей в котельную.

Надёжная и долговечная заделка топочной дверцы в кирпичной дровяной печи

Дровяные кирпичные печи, все еще весьма распространены в сельской местности, и в остальных местах, удаленных от газовых магистралей и городского центрального отопления. Множество кирпичных печей уже находятся в эксплуатации, некоторое количество строится, так что, вопросы повышения эксплуатационных характеристик отдельных узлов в частности и печей в целом имеют важное значение. Одним из наиболее часто выходящих из строя частей кирпичной печи, является топочная дверца, а если быть точнее — ее заделка. Действительно, топочная дверца подвержена действию высоких температур, механических ударных нагрузок при загрузке поленьев. Часто, через непродолжительное, относительно всего срока службы печи, время, дверца начинает болтаться, крошатся и даже вываливаются кирпичи вокруг нее, образуются крупные щели. Разумеется, совсем уж плачевные случаи, как правило, следствие ошибок в заделке. Однако и без них, заделка служит не слишком долго и требует периодического ремонта.

Основным, часто используемым способом крепления топочной дверцы в кирпичной кладке печи — заделка в швы проволочных «кос», продетых в четыре отверстия на рамке дверцы. Как более совершенный вариант — вместо проволоки, используют мотоциклетные спицы.
Пожалуй, здесь же стоит упомянуть способ закрепления дверцы современными металлическими дюбелями.

Еще один довольно простой способ заделки — при помощи кляммеров (лапок). К рамке дверцы привинчивают или приклепывают металлические полосы, которые потом отформовывают и заделывают в горизонтальные и вертикальные швы кладки.

Способ на первый взгляд хорош.

Здесь стоит вспомнить о важном правиле в печном деле — учитывать разницу коэффициентов линейного расширения материалов при нагревании. У металла и кирпича он (коэффициент) разнится более всего и нужно обязательно разделять эти материалы относительно мягкой огнестойкой прокладкой. В былые времена это был асбестовый шнур, в чистом виде или вымоченный в жидкой глине, сейчас часто используют современные огнеупорные материалы — огнестойкие керамические ваты и войлоки.

Читать еще:  Как сделать диод из игры детройт

Вернемся к кляммерной заделке. Если саму рамку дверцы можно изолировать, например, обмотав ее снаружи по периметру асбестовым шнуром, то металлические полосы кляммеров не изолировать ни как и они станут выкрашивать глиняный раствор из швов.

Как некая разновидность — металлические элементы, закрепленные к рамке дверцы, но не фиксирующиеся в швах, а держащих дверцу за кирпичи. Уже гораздо лучше — можно проложить огнеупорным картоном и избавиться от трещин в дальнейшем. Прочность заделки тоже хороша, большая площадь «держания» позволяет несколько свободнее обращаться с дровишками и кочергой. Вполне не дорогой, не сложный и экономный в смысле материалов способ.

Для печей сложенных из простого глиняного кирпича, большего пожалуй, и не нужно, но в современных вариантах кирпичных печей с топкой футерованной огнеупорным кирпичом способ не достаточно хорош.

Футеровкой топки шамотом, мы существенно увеличиваем ее ресурс, но заделка топочной дверки по последнему способу, оставляет несколько мест, где высокие температуры, воздействуют на глиняный кирпич. На фото выше, это торцы кладки, по бокам от дверцы, на следующем — верх и низ.

Последняя заделка, после пяти лет эксплуатации показала хорошую надежность — дверца ничуть не расшаталась, стоит как вкопанная, но глиняные кирпичи изнутри сверху разрушились и требуют замены, в то время как остальная часть топки защищенная огнеупорным шамотным кирпичом, износилась конечно, но держится молодцом.

То есть, требуется все, тоже самое, но с лапами по всему периметру. Нечто вот такое.

Способ несколько более расточителен в смысле материалов, но весьма надежен и может быть рекомендован для использования. Его мы и рассмотрим более подробно. Итак.

Самый, что ни на есть обычный, набор слесарных инструментов, маленькая отрезная машинка (болгарка) с абразивными дисками, тонкими для резки, хотя бы одним толстым для зачистки. Защитные очки или что лучше — щиток на всю… на всё лицо. Если хотим к восьмидесяти годам слушать Бетховена не через слуховой аппарат, добавляем к этому защитные наушники или беруши — при зачистке машинкой, грохот и звон стоит изрядный. Нечто ручное для сверления. Использовался и небольшой сварочный инвертор с принадлежностями, плюс тоненькие (2мм) электроды. Пробовал МР-3, хорошо работают УОНИ, можно конечно и специальные для нержавеющей стали, если не жалко. В первом варианте изготовления, где только гибка, без сварки можно и обойтись. Да, сверх обычного разметочного инструмента, хорошо бы иметь большой угольник, со стороной, этак в пол метра. Это здорово увеличит точность разметки.

Подходящий по размерам, кусочек листа нержавеющей стали. Очень желательно, что бы она была жаропрочной. Не путать с «жаростойкой» (окалиностойкость). Единственный раз в сети попалось видео подобной конструкции, где автор применял именно жаропрочную нержавеющую сталь, весьма малой толщины, что-то около 0,5…0,75 мм. В таком случае, понятно, применим только способ изготовления гибкой, если только вы не располагаете специальными инструментами для сварки тонкой нержавейки.

В авторском варианте, применялась нержавеющая сталь неизвестной (и едва ли жаропрочной) марки, толщиной 1.5 мм. Не нарочно, какая была. Практика, однако, показала достаточно высокую стойкость материала. Так же, несколько избыточная толщина, тем не менее, позволяет использовать обычную ручную дуговую сварку.

Крепёж — стандартные болтики или винтики М5 с гайками. Пожалуй, лучше выбирать с головками помассивней, чтобы дольше не сгорали.

Крепление-коробка изготавливалась двумя способами.

Первый — делалась общая большая развертка и путем гибки, получался этакий короб без дна и крышки. Перпендикулярно стенкам короба отгибались лепестки. Устанавливалась дверца, размечались и сверлились отверстия. Дверца закреплялась винтиками и собственно все.

Разметка и вырезание заготовки.
Здесь, стоит сказать, что для получения малого радиуса гибки, при столь толстом материале, требуется некоторая подготовка места сгиба. Подготовка заключается в надрезе материала по линии сгиба, примерно на три четверти толщины, и разделка — придание резу V-образного профиля. С углом 90 или чуть более градусов у основания. Единственный инструмент более-менее подходящий для данной цели — отрезная машинка (болгарка). Как на мой вкус, стоит пользоваться, вариантом с меньшей мощностью и меньшим диаметром круга.

Читать еще:  Сделать почту на яндексе

Действовать приходится так. Первый рез выполняется перпендикулярно поверхности материала, на нужную глубину по линии разметки. Это довольно сложно сделать хорошо с первого раза. Рез лучше делать не сразу на всю нужную глубину, а за несколько проходов, так меньше шанс пропилить насквозь и получается ровнее. Труднее всего сделать самую первую ровную канавку. У меня, как правило, получается тем лучше, чем менее ответственная деталь — при работе стоит несколько раскрепостить плечи и руки и не придавать много значения возможным небольшим огрехам.

После первого пропила, по нему как по направляющей делают еще два прохода инструментом, повернутым каждый раз на 45 градусов относительно основного. Примерно конечно, но лучше чуть больше. Это уже не сложно, нужно только повернуть или повернуться к заготовке так, чтобы канавка была у нас справа налево, а не сверху вниз. Так получается ровнее. Ну и болгарку перехватить по другому.

Потом сгибаем так, чтобы рез был внутри. Пользоваться какими ни будь упорами или направляющими нет нужды, сгиб все равно пойдет по месту минимальной толщины, уж как напилили.

Глубина первого пропила, в идеальном случае должна быть такой, чтобы заготовка по готовому резу сгибалась, с некоторым, довольно приличным усилием, но руками. При этом, внешняя поверхность сгиба будет чуть матовой, но без заметных трещин.

Форма же пропила, в идеале должна приводить к полному смыканию стенок на готовом гибе.

Итак, вырезались заготовки, в нужных местах делались пропилы, сквозные и для сгибов. Здесь нужно быть внимательным и вполне представлять себе готовое изделие — ряд сгибов (их разделки) расположены на противоположной стороне.

После возни с пропилами, несколькими движениями, по линиям сгибается коробка с лепестками.

Примеряем дверцу, размечаем отверстия, сверлим, крепим. Лишнее от резьбы отрезаем. Крепится винтом и гайкой. М5. Стопоров и шайб не применял, но если терзают сомнения, можно накернить в центр обрезанного.

Теперь из мелких обрезков привариваем уголки. С лицевой стороны, иначе конструкция носит несколько незавершенный вид. Просто приставляются к нужному месту кусочки с прямым углом, хотя бы немного больше нужного и сваркой, несколькими точечками закрепляется . Потом лишнее отпиливается. Сварочные швы зачищаются. Острые кромки притупляются.

Лапы со стороны топки несколько великоваты, можно обойтись и меньшими.

Эта же заделка, после 3.5 лет эксплуатации в кирпичной банной печи. На нижней полке зола, рассмотрим боковую сторону. Немного окалины, заметные покоробленности и изгибы отсутствуют, головки болтиков на фото не видны, но смею заверить они тоже в весьма приличном состоянии. Наружная кирпичная кладка разрушений не имеет, футеровка тем более. В целом, состояние отличное, а учитывая значительно более интенсивную топку банной печи по сравнению с отопительной, и вовсе превосходное. Возможно, этому способствовала значительная толщина материала и общая жесткость конструкции.

Заделка, несмотря на большую по сравнению с распространенными способами стоимость, чудо как хороша, однако способ изготовления короба с лапами, гибкой, не слишком точен. По определению. Сложновато учесть до миллиметра, все эволюции заготовки в процессе гибки и как следствие — либо не влезет дверца, либо зазоры великоваты. Можно заполнить их тем же огнеупорным войлоком, но это не дело.

Второй вариант изготовления. Сваркой.

Намедни, решил опробовать. Основной короб делал из двух Г-образных частей.

После примерки, обрезал краешки в размер и сваривал. Особенной герметичности здесь не требуется — точечками, через сантиметр-полтора. Потом зачистить все лишнее на швах.

После, аналогичным образом, привариваются лапы.

После зачистки, можно замуровывать на место службы, обернув предварительно мягким огнеупором. На фото ниже, применен базальтовый стёганый мат, толщиной 10 мм.

Способ, не смотря на несколько большую трудоемкость, понравился больше. Дверца сидит значительно более плотно, в процессе изготовления, значительно меньше треволнений — влезет/не влезет дверца в конце. Более того, для конструкции можно использовать более мелкие обрезки материала, что порой, весьма удобно.

Опыта эксплуатации заделки такого типа изготовления пока нет — печь еще не закончена, но причин сомневаться в ней тоже никаких.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Источники:

http://www.dm-plus.ru/information/srticles/dver-kotelnuyu-doma-dachi.html

Какой должна быть дверь в котельную: требования по СНИП

http://usamodelkina.ru/9918-nadezhnaya-i-dolgovechnaya-zadelka-topochnoy-dvercy-v-kirpichnoy-drovyanoy-pechi.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector