Как сделать акустическую колонку своими руками чертежи

Как и из чего сделать акустическую колонку своими руками?

Встроенного в гаджет маломощного усилителя с «пищалками» недостаточно. Иногда хочется от «смартфонного» звука гораздо большего. Для этого и нужны колонки с усилителем. А как и из чего сделать акустическую колонку своими руками?

Устройство колонки

Простейшая напольная колонка – ящик или коробка, в которой расположены один широкополосный или несколько узкополосных динамиков. Одному динамику разделительный фильтр не потребуется. Два и более – согласуются по спектру (поддиапазону) звуковых частот. Для улучшения отдачи по низким частотам в колонке предусмотрен фазоинвертор – канал с круглым сечением, в который переотражаются самые низкие частоты.

Кроме динамиков, разделительного фильтра и фазоинвертора активная колонка содержит усилитель и блок питания для него, размещённые в закрытом отсеке в задней части.

Одна из стереоколонок – активная (в ней расположены усилитель, блок питания и выход для другой колонки). Вторая – пассивная (ведомая). Вместо отсоединяемого шнура, между колонками организуется беспроводная связь по Bluetooth – это позволяет вынести колонку в любой угол комнаты, не протягивая провод между ней и второй.

Портативные колонки, кроме связи по Bluetooth, оснащены устройством чтения данных с флешек и карт памяти, простейшим FM-приёмником со сканирующей настройкой, светодиодной лентой с цветомузыкой (или матрицей с бегущей строкой) и рядом других функций. Нередко они снабжены ручкой для переноски.

Из чего можно сделать?

В домашних условиях корпус колонки изготавливается почти из чего угодно. В ход идут:

  • корпус от вышедшей из строя автомагнитолы;
  • корпус от светящегося кубика, в котором перегорела подсветка;
  • колонка- «яйцо» изготавливается из бумаги, свёрнутой во множество слоёв и пропитанной клеем (например, эпоксидным);
  • остатки ламината или паркета – после перестилания пола;
  • ДСП, материал МДФ, ДВП, натуральное дерево;
  • для портативных колонок подходит труба ПВХ (или полипропиленовая) наибольшего диаметра – вроде того, что применяют в проведении межэтажного сливного канала для санузлов всего дома;
  • фанера – при её распиливании соблюдайте осторожность: она легко даёт сколы и трещины, со временем изгибается.

Определившись с несущим материалом корпуса, позаботьтесь об остальных деталях и расходниках.

Что понадобится для изготовления?

Кроме материала, из которого изготавливается корпус, для активной колонки нужны:

  • один широкополосный, или 2-3 более узкополосных динамика;
  • готовый или самодельный блок питания;
  • готовый или самодельный усилитель мощности звуковой частоты;
  • обычный провод или кабель;
  • обмоточный провод;
  • пластиковая труба подходящего диаметра;
  • канифоль, припой и паяльный флюс;
  • клей-герметик;
  • эпоксидный клей или мебельные уголки.

Из инструментов нужны:

  • пассатижи;
  • бокорезы;
  • плоская и фигурная отвёртки (лучше всего подойдёт набор отвёрток);
  • ножовка по дереву;
  • напильник или зубило;
  • ручная дрель и набор свёрл.

Для ускорения работы воспользуйтесь электроинструментом: электродрелью, болгаркой (нужны отрезные и шлифовальные круги по дереву), шуруповёртом и электролобзиком.

Функции дрели выполняет и шуруповёрт, включённый на высоких оборотах.

Этапы работ по созданию

Для изготовления своими руками прямоугольной или кубической колонки потребуется правильно изготовить корпус (ящик), в котором размещается электроника. Чтобы сделать корпус, ориентируйтесь по чертежу.

  1. Разметьте и распилите доску (можно из пиломатериалов) на сборные грани, из которых собирается корпус.
  2. В передней стенке для динамиков (и фазоинвертора, если конструкция это предусматривает) высверлите по окружностям отверстия. Выбейте удаляемый фрагмент из просверленной по кругу доски, края обработайте при помощи напильника или болгарки. Вставьте динамики (и кусок трубы фазоинвертора), чтобы проверить, насколько ровно они там будут располагаться.
  3. Прикрутите динамики за их посадочные петли к передней грани. Вставьте кусок трубы вместо фазоинвертора. Загерметизируйте все щели с помощью герметика или «Момента-1».
  4. Соберите основную часть ящика: верхнюю, нижнюю, боковые и заднюю грани соедините между собой при помощи эпоксидного клея или уголков. В случае использования уголков щели рекомендуется загерметизировать при помощи герметика или пластилина. Некоторые выполняют герметизацию при помощи «Момента-1» или эпоксидного клея – в последнем случае колонка будет «неубиваемой».
  5. Выполните шаги 1-4 для второй колонки. Удобнее и быстрее изготовить оба корпуса в одни и те же дни.
  6. Когда основной корпус будет готов, выпилите седьмой фрагмент корпуса – внутреннюю стенку, отгораживающую блок питания и усилитель от акустического (звукового) отсека. Дело в том, что переотражение звука от обилия острых граней деталей ухудшает работу колонки на низких частотах. Для корпуса второй колонки перегородка не потребуется – она является пассивной и не требует блока питания. Возможен вариант, когда вместо одного стереоусилителя в каждой из колонок используется свой монофонический усилитель. Размещать общий (мощный) блок питания в одной из колонок или вести для каждой из них свой (менее мощный) – решать вам.

Изготовление корпуса завершено. Чтобы смонтировать электронную составляющую, сделайте следующее.

  1. Прикрепите усилитель и блок питания на внутренней перегородке.
  2. Соедините между собой блок питания и усилитель – питание подастся на вход по питанию усилителя.
  3. Присоедините динамик (если он один) к одному из выходов усилителя. Для второй (пассивной колонки) просверлите отверстие под аудиоразъём, подключите этот разъём ко второму каналу стереоусилителя.
  4. Просверлите отверстие для входного аудиоразъёма в задней стенке, подключите вставленный в него разъём ко входу усилителя.
  5. Выпилите в задней стенке разъём для питания 220 вольт, смонтируйте в нём этот разъём. Подсоедините сетевой разъём на вход блока питания.
  6. Заизолируйте все паяные соединения при помощи герметика, термоклея, скотча или изоленты.
  7. Если динамиков несколько – потребуются катушки разделительного фильтра и дополнительные конденсаторы, образующие с первыми колебательные контуры. Трехполосные колонки с помощью фильтра чётко разграничивают высокие, средние и низкие частоты по разным динамикам.
Читать еще:  Как сделать деньги в майнкрафте без модов

Чтобы изготовить разделительный фильтр, сделайте следующее.

  1. Отпилите от пластиковой трубы нужного диаметра пару кусков. Нельзя использовать металлопластиковую трубу – она превратит катушку в источник электромагнитного поля, к тому же потребуется перерасчёт и дополнительные замеры индуктивности на специальном мультиметре.
  2. Вырежьте и выточите боковые грани для катушек.
  3. «Зашкурьте» куски трубы в местах склеивания. Склейте каркасы катушек, используя термоклей, «Момент-1» или эпоксидный клей. Дождитесь, пока клей высохнет и отвердеет.
  4. Ориентируясь по описанию схемы колонки, намотайте нужное количество витков эмальпровода соответствующего диаметра.
  5. Смонтируйте катушки на перегородке или задней стенке колонки. Они закрепляются как при помощи клеющего состава, так и посредством саморезов с шайбами (каждая катушка удерживается в трёх точках за одну из граней). Допускается и центральное крепление с помощью самореза или болта с пластиковой/металлической шайбой, большей, чем внешний диаметр трубы. Такие шайбы применяют для подвеса бытовой техники и шкафов на стенах при помощи сквозных шпилек.
  6. Подключите катушки к конденсаторам – по схеме в описании. Должен получиться полноценный полосовой фильтр.

Функция фильтра – выделять верхние, средние и нижние частоты: соответственно работают «пищалки», «сателлиты» и динамик-сабвуфер.

Это обеспечивает звуку естественность. Число фильтров – для высоких, средних и низких частот может быть равно числу динамиков (или числу динамиков в колонке минус один, в зависимости от схемы).

Из бумаги

Колонку из обычной бумаги сделать не так просто, как это кажется. Потребуется клей, содержащий отвердитель – им пропитываются слои бумаги. Лучше всего для этого подойдёт эпоксидный – из него часто делают катушки и печатные платы (материал напоминает гетинакс). Сделайте следующее.

  1. Для квадратной колонки по шаблону каждой из стенок разметьте и нарежьте листы бумаги. В листах, из которых склеивается передняя грань колонки, вырежьте отверстия под динамики и выход фазоинвертора. Для задней – отверстия под аудиоразъёмы и гнездо питания.
  2. Разведите и нанесите немного эпоксидного клея на листы, служащие первым слоем. Склейте два слоя для каждой из стенок и оставьте их высыхать.
  3. На следующий день приклейте для каждой из стенок третьи слои. Каждый день прибавляйте по одному. Интервал между стадиями можно сократить с одних суток до нескольких часов, чтобы ускорить процесс. Но в этом случае качество может пострадать. Повторяйте эти действия, пока толщина стенок будущей колонки не достигнет хотя бы 1,5 см. Вместо бумаги можно использовать плотный картон.

Как только стенки колонки будут готовы, смонтируйте и подключите динамики и прочие детали согласно одной из вышеприведённых инструкций.

Недостаток – важна ровность и точность при склеивании листов, иначе конструкцию поведёт в сторону. Достоинство метода – применение бумаги от старых журналов и газет, картона (кроме волнистого, с пустотами внутри).

Круглый корпус ускорит процесс: на кусок трубы с широким просветом наматывается рулон бумаги, пропитываясь по ходу движения. Закрепите скотчем начальную линию намотки. Интересно выглядит разработка, в которой роль звуковой катушки выполняет полоска металлической фольги, роль диффузора – лист бумаги. Сделайте следующее.

  1. На лист бумаги наклейте металлический скотч или двусторонний скотч с фольгой. Витки расположите так, чтобы они не соприкасались.
  2. Выведите концы скотча или фольги к источнику звука.
  3. Подложите под лист бумаги магнит, подключите гаджет и включите музыку.

Большой громкости вы не получите – усилитель в гаджете слишком мал по мощности. Средние и низкие частоты к «шелестящему» звуку добавятся. В мощных колонках используется многослойная конструкция – электростатическая мембрана, рассчитанная на высокую мощность усилителя.

Из покрышки

Колонка из покрышки не сравнится по согласованию и амплитудно-частотной характеристике с фирменными или самодельными прямоугольными системами. Жёсткость стенок недостаточна – резина и эбонит глушат низкие частоты из-за излишней упругости. Музыкальной стереосистеме нужен большой динамик – по диаметру он должен закрепляться в покрышке, но не проваливаться внутрь. Другую сторону покрышки закрывают фанерой или доской из других пиломатериалов, разместив на ней блок питания и усилитель.

Сама покрышка не должна содержать пробоин, дырок – но поверхностные трещины не влияют на качество звука.

Более совершенной в исполнении окажется конструкция, часть которой со стороны динамика закрыта деревянным кольцом, выпиленным из той же самой фанеры. Динамик закрепляется не на самой покрышке, а на фанерном кольце, которое может быть соединено с задней частью, где расположена глухая стенка из фанеры, с помощью длинных сквозных саморезов или болтов. Такую колонку можно катить по дороге. Но она содержит всего один динамик, т. к. расположить два и более затруднительно в плоском и ограниченном пространстве. Усилитель, блок питания и фильтры размещены на задней стенке.

Из банки Pringles

Простейший, но необычный вариант – алюминиевые, картонные, пластиковые банки и стаканы применяют как колонки, сделав прорези и вставив в них смартфон. Более «продвинутый» – поместить в банку из-под чипсов или стакан подходящий по диаметру динамик. Принцип любой такой колонки основан на том, что звук, переотражаясь от стенок, обретает дополнительную громкость. Но без усилителя и высококачественной колонки хорошего и яркого, красивого звучания вы не получите. Изготовление колонки, динамик которой направлен вверх, из банки от чипсов Pringles аналогично любой конструкции, в качестве корпуса которой используется кусок трубы ПВХ для канализации.

Из бутылки

Подойдёт любая пластиковая или стеклянная бутылка. Пластиковую резать и сверлить безопаснее. Для стеклянной же потребуются алмазные свёрла и коронка, а сам процесс ради безопасности выполняют под водой. Сделайте следующее.

  1. Просверлите в бутылке с помощью коронки отверстие под динамик.
  2. Высверлите монтажные отверстия под саморезы. Фазоинвертором будет служить или открытое горлышко, или дополнительно просверленные меньшей по диаметру коронкой отверстия под кусок пластиковой трубы.
  3. Залейте в отверстия герметик, установите динамик с заранее припаянными проводами. Закрутите саморезы. «Насухую» в стекло их вкручивать нельзя – бутылка треснет и разлетится на части.
Читать еще:  Как сделать волос для бойлов

Не используйте бутылки из закалённого стекла – оно не подлежит обработке и тут же разобьётся на мелкие кубические осколки с притупленными краями.

Страшно дорогущая акустика своими руками.

Расскажу, как я делал акустику класса hi-end. Себестоимость проекта по текущему курсу составляет примерно 150 000р, но способна потягаться с брендовыми моделями ценой в районе миллиона. Сразу прошу прощения за шакальность фото. И так, вот она.

Заказчик поставил поставил довольно краткое тз, мягкий бас, натуральный вокал. Тем не менее оно разу определило концепцию будущей акустики. На бас я выбрал динамик производства датской фирмы Scan-Speak 25W/8565-01, 10 дюймовый динамик с мягким подвесом. С вч динамиком тоже долго определяться не пришлось, выбор пал на Mundorf AMT19CM1.1-C. Этот динамик типа излучатель хейла один из лучших пищалок, что можно купить за деньги.

А вот над среднечастотным динамиком я долго ломал голову. Было понятно, что это должен быть широкополосный динамик, те, кто в теме, подтвердят, что для голоса ширик лучший вариант. Для натурального вокала динамик должен отыгрывать идеально весь голосовой диапазон, это примерно 300-6000гц, при этом должен иметь большую мощность. После долгих изысканий я остановился на динамике Tang Band W6-1916. Очень смущало, что динамик китайский, но он оказался просто идеальным.

Естественно, чтобы динамик раскрыл вокал по полной было принято решение установить его в небольшой щит, а не в закрытый ящик. В дальнейшем сравнивали звук в таком щите и в закрытом корпусе, в открытом оформлении динамик играл гораздо лучше.

Концепция определена, динамики куплены, пришло дело за сборкой, предварительно конечно делаем чертеж.

В акустике получилось 14 различных деталей и 28 сборочных единиц. Фигачим огромное число распорок, ведь у нас хиенд, корпус должен быть максимально жестким.

Особую сложность представляла из себя лицевая панель. Фигурные накладки, выступающий сч щит. Все это требовало особой точности изготовления и сборки. Поэтому отдаем все чертежи на распил на ЧПУ фрезерном станке. Забрали, можно приступить к сборке.

Сначала отдельно собираем лицевые.

Далее собираем корпус без одной стенки

Прежде чем закрывать его, надо обклеить внутренности звукопоглощающим материалом

Со второй стенкой сложнее, ее просто так не обклеишь, ведь мешают перегородки, поэтому обводим сектора маркером и клеим по трафарету.

Собрали корпуса, на фото еще нет боковой стенки, но думаю понятно.

Далее самое ответственное, надо разработать кроссовер

Для замеров АЧХ вывозим корпуса с динамиками в поле, нам же не нужны переотражения комнаты во время измерений.

Данные получены, можно приступать к моделированию, о том, как это делается можно почитать в моих предыдущих постах.

Далее какое то время акустика стояла у заказчика без отделки, отслушивался кроссовер, вносились поправки в звучание.

Как только все устроило, можно отдавать на отделку.

Отделкой занимался не я, так что фото мало.

Акустика закатана в шпон и покрыта лаком.

Прикручиваем шипы, ставим на мраморную подставку(хиенд же).

В итоге получаем акустика hi-end класса и довольного заказчика.

Еще несколько фоток

Спасибо за внимание!

Заказчик слушает музыку с пк?

Ага, музыку онлайн в вк , русский репчик.

Такие жирные кабеля, наверняка дорогущая аудиокарта, чтобы потом испоганить звук на ламповом усилителе xD

Это же теплый ламповый звук, ты че?

через толстый кабель звук лучше проходит, главное чтобы он попрямее был

И на подставках таких

И главное полярность не перепутать, а то так и кабель загубить можно.

И чтобы кабели лежали на расстоянии полуметра друг от друга, а то наводки будут.

втыкает в стоковую звуковуху ПК 😀

У меня ALC892, от Asus Xonar D1 по звуку вообще не отличается (уши Sennheiser Momentum Over Ear), Asus только звучит на 10% громче.

есть альтернативные дрова, с ними тащит.

почему его называют белым? его видно?)

Спасибо за объяснение)

Можешь подстаказть что за дрова плиз.

С чего вдруг такие заявления? Поддержка технологии EAX например или наоборот отсутствие таковой серьёзно влияет на качество звука в играх. Не говоря уже о программных реализациях в конкретных версиях драйверов. И опять же — звучание музыки и звучание в играх совсем разные вещи.

Посоветуй, у меня уши Steelseries Siberia v2, звук Realtek ALC888B/ALC887. Стоит ли брать внешнюю звуковуху? (в корпус пк не поместится) Просто может быть я не использую на полную потенциал своих наушников?

не стоит вскрывать это тему. так звукофилами и становится

Но у него же совсем старый ALC, который совсем говно. Тут даже старый добрый X-fi 5.1 Pro USB будет на порядок лучше звучать.

Уши игровые, нет смысла звуковуху ставить отдельную

те же уши, звуковая из первых моделей creative, разница только в низких частотах. не уши, чтобы карту ставить,однозначно

Для встроенного звука хватит колонок за 10к. 🙂

mp3 сборник бутырки гоняет

В передний разъём

у меня аж ик порт включился..

Прижми сильней, быстрее скинется! ©

Близко не подноси, ик порт сгорит!

Бля..давай на следующей перемене скину. Уже урок начался

Блин, ты звук выключил?

Я и 32 kbit/s слушал.

я на сименсе в midi редакторе свои мелодии сочинял и на переменах пацанам включал.

я не сочинял, а редактировал готовые midi. Убирал «звуки вокала» чтобы получился минус и т.д.

поэтому вокал в кавычках

у меня вообще в стерео не запускался мп3 ))

Ну а что, штекер подходит, куда его ещё пихать? )

В разъем спереди ПК, конечно же

Читать еще:  Как сделать брусья дома

есть один разьем.

объясните мне, почему foobar2000 позиционируется как hi-end «для качественного (экспресивно-аутентичного) вывода звука» — цитата с одного форума, где сравнивались плееры, названия которых я впервые вижу. никаких Winamp, AIMP, JetAudio и прочих человеческих я там не встретил.

Потому что не обрабатывает звук, тот же аимп его конкретно так изменяет.

Простите, что он изменяет? Если сбросить все по дефолту ничего он не меняет. Можно выбрать вывод через WASAPI/dx/ASIO4ALL на Windows 7 и выше никакой разницы.

а чем aimp не устраивает? он умеет обходить микшер винды без этих фубаров из прошлого века

Больше 10 лет аимп, устраивает более чем.

Если сравнивать два плеера «из коробки» — foobar2000 и AIMP4.

первый отстал лет на 15. как по настройкам звучания, плейлиста, да вообще всего. производительность печаль — кинул в него папочку (188 треков) и он думал секунд 30. что если кинуть в него ogg, flac и прочее? а если всю папку музыки?

Для сравнения — AIMP Добавляет 2347 треков за 7 секунд, перечитывает теги чуть более двух минут.
Звучание — в AIMP выбор вывода звука, продвинутый аквалайзер + DSP, параметры сведения.
foobar2000 может гордиться тем, что хотябы GUI есть.

И чего же вам не хватает?

что если кинуть в него ogg, flac и прочее

У меня вся музыка в огг и флак. Почти родные форматы для фубара.

кинул в него папочку (188 треков) и он думал секунд 30

Ты как-то не так кидаешь. В фубаре есть библиотека и туда нужно скинуть файлы один раз. 9 848 файлов обрабатывал две минуты.

AIMP Добавляет 2347 треков за 7 секунд

Это он тебе показал, что добавил, а на самом деле только подсчитал их. Если вниз пролистать плейлист то видно как теги подгружаются прямо на глазах. А если быстро листать, то он не будет успевать.

Звучание: не хватает эффектов Ревербация, Фланжер и Хорус.
Плейлист: возможность составлять очередь проигрывания без изменений в плейлисте, отключение проигрывания определенных треков без их удаления с плейлиста.
Также не хватает — горячие клавиши, параметры сведения, отдельная регулировка громкости (не слитная с микшером Windows), проигрывание трекерной музыки, потокового аудио.
В AIMP тоже есть фонотека, не пользуюсь ей, потому что файлы переодически изменяются — удаление, перемещение, добавление новых.
При добавлении в плейлист AIMP’а — он добавляет файлы сразу, то есть ты можешь тут же включить музыку, пока он будет в фоне читать остальные сотни тегов, а фубар будет тупить все эти две минуты и ничего не поделаешь.
P.S.: проверил

Это он тебе показал, что добавил, а на самом деле только подсчитал их. Если вниз пролистать плейлист то видно как теги подгружаются прямо на глазах. А если быстро листать, то он не будет успевать. Добавил еще около 4К треков с внешнего харда, время добавления — несколько секунд. Пролистал по всему плейлисту — названия и исполнители сразу везде отображаются. В фоне, видимо, читаются обложки альбомов и пр. второстепенная информация.
Честно говоря сам удивлен, как 4К композиций без фризов прокручиваются. Раньше в винампе несколько десятков по строкам обновлялись,а тут раз и готово.
Скинул те же 4К в фубар. с такой скоростью обработки отменил нафиг.

Дико извиняюсь, но зачем? Ты гитару пропускаешь через аимп?

возможность составлять очередь проигрывания без изменений в плейлисте

отключение проигрывания определенных треков без их удаления с плейлиста.

При добавлении в плейлист AIMP’а — он добавляет файлы сразу, то есть ты можешь тут же включить музыку, пока он будет в фоне читать остальные сотни тегов, а фубар будет тупить все эти две минуты и ничего не поделаешь.

Это да. Но я один раз добавил всё в фонотеку и при любом изменении файлов, она обновляется моментально. Поэтому проблем не было.

Я слушаю музыку альбомами, поэтому кидать в плейлист папки с тыщами песен и отключать песни мне не нужно.

Я лет 10 назад делал сборки для фубара и как-то писал разрабу аимпа и этот нехороший человек своровал мою идею с плейлистами и до сих пор её использует. Поэтому я его недолюбливаю.

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Акустические концертные колонки своими руками

Самодельные мощные колонки основаны на динамиках STX, а именно GDN-32-400-8-SE. Корпус изготовлен из 18-миллиметрового ДСП, скрученного с помощью винтов. АС по причинам частого использования на сценах были обиты специальным материалом и оснащены ручками, гнездом для кабеля.

Размеры акустики

Внешние размеры самодельных колонок 65 x 42 x 30 см из доски 18 мм, а объем получился около 55 литров. Внутренние размеры: 61.4 x 38.4 x 26.4 см.

Доски, на которые нужно разрезать на один столбец:

  • 2x 65 x 30 см
  • 2x 61.4 x 38.4 см
  • 2x 38,4 x 30 см

Усилитель для АС

Качает колонки усилитель мощности на МОП-транзисторах, а именно Холтон 200, которого схему можете глянуть в этой статье.

Тороидальный трансформатор внутри — 2х 40 В, 500 Вт. Фильтрация напряжения УМЗЧ составляет 13000 мкФ / 63 В на плечо.

Кроссовер колонки

Фильтр на динамики сделан тоже самостоятельно по приведенной схеме.

Толщина провода вполне достаточна, потому что это для высокочастотного динамика.

Схема показывает наличие лампочки накаливания 24 В 21 Вт, она заменена для надёжности на 12 В 50 Вт.

Что касается громкоговорителей STX, то выбраны они потому что довольно дешевы и достаточно хороши для начинающего уровня. По деньгам выходит в несколько раз дешевле чем купить готовые, заодно навык столярного ремесла прокачиваем, да и вообще сделать что-то своими руками одно удовольствие (для тех кто это понимает)!

Источники:

http://stroy-podskazka.ru/portativnye-kolonki/akusticheskaya-svoimi-rukami/

http://pikabu.ru/story/strashno_dorogushchaya_akustika_svoimi_rukami_4430738

http://2shemi.ru/akusticheskie-kontsertnye-kolonki-svoimi-rukami/

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector
×
×