Пластиковый затыльник на приклад сделать самому
Пневматика для всех
Меню навигации
Пользовательские ссылки
Объявление
Информация о пользователе
Вы здесь » Пневматика для всех » Столярная мастерская » Изготовление деревянного, полимеризированного затыльника.
Изготовление деревянного, полимеризированного затыльника.
Сообщений 1 страница 30 из 30
Поделиться116 Янв 2013 23:01:29
- Автор: Мастер
- Администратор
- Откуда: Новомосковск Р.Ф.
- Зарегистрирован: 11 Сен 2012
- Сообщений: 4225
- Уважение: +68
- Позитив: +178
- Последний визит:
Сегодня 18:41:52
Изготовление деревянного, полимеризированного (почти пластмассового) затыльника.
Затыльник. Почему-то отношение к этой немаловажной детали оружия, у многих формируется мнение по остаточному принципу. Приклад. Да. Одна из базовых деталей оружия. Но затыльник это первая деталь оружия, которая соприкасается с плечом стрелка и от того, как происходит вкладка затыльника, зависит точность выстрела.
фото1
О затыльниках на старинном и антикварном оружии говорить нет смысла, здесь все ясно, при реставрационных работах не желательно вносить что-то свое, необходимо повторить и как можно точнее уже придуманное мастером. Это же касается и материалов применяемых при выполнении работы.
Поговорим об оружии, где нет жестких требований по сохранению первозданного вида.
Резиновый затыльник – амортизатор. На мой взгляд, его установка имеет смысл, если в первую очередь необходим амортизатор. Основная его функция смягчать болезные ощущения. К примеру, ваше оружие имеет малый вес, и болезненное ощущение после выстрела не дает вам возможности правильно сделать последующий выстрел. (Стрелок начинает ждать сильного удара в плечо, и уже ни о каком правильном прицеливании не может быть и речи.) Так же бывает, что появляются болезненные ощущения на следующий день или есть проблемы со здоровьем (к примеру, проблемы со спиной). В данных случаях просто необходимо установить хороший, качественный амортизатор. Здесь уже нужно поступиться всеми «маленькими минусами», которые следуют за установкой амортизатора, и реализовать «большой плюс» от этой установки.
Еще хочется добавит, что хороший амортизатор стоит не дешево, а то что продается в наших магазинах не редко только с огромной натяжкой можно назвать амортизатором.
Если нет необходимости в установке качественного амортизатора, ставим жесткий затыльник. Многие пластиковые и резиновые затыльники в зависимости от окружающей температуры меняют жесткость. Они начинают выскальзывать из места вкладки или наоборот пропадает необходимое скольжение во время производства вскидки оружия. Да и форма их не всегда соответствует необходимым параметрам. Более того, при проведении работ по укорочению приклада, практически невозможно идеально подогнать уже готовый приклад с готовым затыльником. Правда есть и положительные моменты, резина и пластик износоустойчивы и не боятся влаги, что немаловажно.
фото2
По моему мнению, самым подходящим материалом для изготовления затыльника, на мой взгляд, является дерево (фото 2). Изготовление затыльника не требует специального оборудования, достаточно столярных инструментов. Дереву можно без проблем, придать какую необходимо форму, а также идеально подогнать к уже готовому прикладу. Более того, красивая текстура дерева тоже является огромным положительным фактором, который говорит в пользу дерева, как материала. Также, если в качестве материала использовать ореховое дерево, то сколы практически исключены, еще один «плюс». Чтобы деревянный затыльник противодействовал атмосферным воздействиям (не намокал), его обычно обрабатывают тем же водоотталкивающим составом, что и сам приклад. Остается один серьезный «минус», это устойчивость к истиранию и появлению царапин. Причем эти царапины и потертости появляются, совсем не от эксплуатации оружия, а когда мы его переставляем или в пирамиду, или в сейф, или т.п. В затыльнике более всего подвержены к повреждению поверхности пятки и носка затыльника. В принципе с этим можно мириться или можно установить дополнительную защиту (смотри фото3 и 4). Я же попытался ко всем положительным свойствам деревянного затыльника добавить износоустойчивость пластика. По большому счету я ничего нового не придумал, только подвел уже известное под необходимую мне тему и разработал свой тех. процесс.
фото 3 (затыльник «скелетного» типа)
фото 4 (затыльник с металлическими накладками)
На примере представленной работы, кратко показан процесс изготовления деревянного, полимеризированного (почти пластмассового) затыльника.
В этой работе необходимо было укоротить приклад до определенной длины и изготовить новый затыльник. Лишнее от приклада было отпилено с учетом толщины будущего затыльника и торец приклада, в месте прилегания затыльника, четко обработан по плоскости. Эта работа весьма трудоемка, так как сколы и повреждения по уже отделанной поверхности готового приклада недопустимы.
Затыльник изготавливаем в необходимые размеры, придаем необходимые скругления и сопряжения. Ошкуриваем, смачиваем водой, ошкуриваем и т.д. Доводим поверхность до нужного нам состояния (фото 5).
фото 5
Рисунок или форма насечки выбирается по вкусу или необходимости. Далее вырезаем на затыльнике что необходимо(фото 6).Но вырезается все не окончательно, а с учетом, что доводка до окончательного состояния будет предпоследняя операция.
фото 6. Затыльники, изготовленный и фирменный.
Далее затыльник помещается в емкость, заливается все жидким пластиком, герметично закрывается и откачивается воздух (создаем вакуум). После определенной процедуры затыльник вынимается и сушится.
фото 7. Затыльник после пропитки и сушки
После высыхания окончательно доводим насечку и слегка ошкуриваем наждачной бумагой №400 и окончательное покрытие жидким пластиком. При желании можно пройти через процедуру откачивания воздуха, но толка от этого не много так как все поры в дереве уже закупорены. И вот что получилось окончательно(фото 1 и 8).
фото 8. Затыльник изготовлен окончательно и установлен на приклад.
Немного информации ради чего все это делалось. При пропитке маслами в обычных комнатных условиях дерево пропитывается не глубоко, на 2…3мм. Основной водоотталкивающий слой находится на поверхности дерева и не более 1мм в глубину.
Я же провел эксперимент пропитки деревянного брусочка размером 20х30х60 мм (материал – орех), через процедуру откачивания воздуха. После всех процедур пропитывания и высушивания брусочек был распилен поперек волокон, посередине и в 5 мм от торца. Для сравнения я также взял не пропитанный брусочек. Места распиловки образцов отшлифовал.
Получил 4 образца:
1. пропитанный жидким пластиком с наружным слоем жидкого пластика.
2. пропитанный жидким пластиком, отпиленный и зачищенный в 5мм от торца
3. пропитанный жидким пластиком, отпиленный и зачищенный в 30мм от торца
4. зачищенный торец чистого дерева.
Далее на поверхность каждого образца капнул водой. На образце №4 капля воды впиталась примерно через 1мин. На образцах №2 и 3 произошло легкое смачивание поверхности, и капелька воды застыла, не пошла во внутрь. Следует отметить, что в образце №3 смачивание было несколько большим, но незначительно. На образце №1смачивания водой не было совсем.
Еще о свойствах дерева пропитанного жидким пластиком. Дерево стало тверже (ногтем не продавливается), но прекрасно обрабатывается столярным инструментом, правда при окончательной доводке насечки по пропитанному материалу (фото №7) чувствуется, что прилагаемое усилие необходимо несколько увеличить.
На мой взгляд, получилось хорошо, надежно и функционально.
И еще один не маловажный момент. Если пропитка маслами деревянных изделий у меня занимает не менее 5…7 суток (и это с ускорителями сушки), то по технологии с полимеризацией всего 3,5 суток.
Приклад своими руками. Первый опыт.
это ж ложа полноценная, а не просто приклад
Круто получилось, плюсик
По дереву, все ОК
теперь полировать цилиндр, устанавливать пружину от Гаммо Хантер (нужна или проточка поршня, или затыльника или подрезка пружины), утяжелитель в поршень, и по возможности уплотнитель в манжету поршня, если силиконовая, или замена на силикон+ уплотнитель и вы не узнаете свою пневму, если есть доступ к фрезеру то уплотнение стыка между стволом и казенником резинкой по кольцевому пазу.
Оптика на пневме,если не специализрованная долго не живет из-за двойной отдачи,на Пневмо пружине она тоже есть,из-заособенности конструкции переломок (поршень один хрен бьется о цилиндр) но после переделок хоть можно стрелять на дистанци от 50 метров на открытом воздухе с поправками, а не как Бог пошлет
а поясните за двойную отдачу, это как?
винт готов к выстрелу, пружина сжата, ты нажимаешь на спуск,пружина начинает разжиматься одним концом толкая поршень к стволу, а вторым всю винтовку в сторону твоего плеча (эта отдача не велика и часто человеком не ощутима), но все элементы оружия получают импульс движения назад
Пружина дорасжалась до конца и поршень со всей дури бьется о цилиндр,токая всю винтовку вперед,причем сила этой отдачи по направлению к стволу солидно больше чем отдача назад
Вот и получается, что каждый выстрел винт дергается сначала к прикладу, а потом резко к стволу. При том, что отдача к стволу для огнестрела не характерна и прицелы на нее не рассчитывают, тем более на встряску туда-сюда, вот и начинают в них стека звенеть
зайди на ганзу, там про мурку все расписано, перепуск, утяжелитель, мурку разогнать не плохо можно, но иж 61 можно в PCP перевести, а это уже на голову выше любой переломки, щас купил себе хатсан бт 65, кучность лучше чем у гамо и дианы
Как по мне, у ГП только один реальный плюс- отсутствие колебаний в продольной и поперечных плоскостях (нивелируется у пружинок крепким хватом), все остальное. ну хз. линейность ускорения поршня, а нах оно надо тем более,что выстрел длится менее 1 сек, уменьшение шумности, ну так бабахните с 12 калибра, или на крайняк PCP без саундмодератора- пневма очень тихая, мощность вполне достижима и на пружинах, а на пружинах с переменным шагом так и вполне достойно превосходит, цена и ресурс – не лучшее соотношение по сравнения с пружиной, при минусовых температурах и с пружиной ТТХ очень падает, а с ГП и вообще приближается к 0
ХЗ, я своего мырыча купил и оттюни на 3-м курсе, это 2003 год,до сих пор иногда стреляю, пока не развалися
я по самодельному хрону, гнал с 98мс до 148, дальше вибрации не позволят прицельно стрелять, 112 хороша тем, что в ней есть потенциал, ибо 113 это разогнанная на заводе 112, но уже по разрешению
Замеры по стандартной турецкой пульке, Российский “Шмель” весом 1,15гр, на стандарте, вообще из ствола не выплевывает, после АПа, скорост около 80 мс точнее не помню
Смотри, основная сила этого винтаря в пружине, соответственно ищем более мощную, в РБ можно без проблем найти от Гамо Хантер, но она не становится на место штатной (когда полностью сжата, то длиннее штатной примерно на 4-6 мм ), проточить можно или в поршне или в затыльнике (та часть которая упирается в приклад и закреплена 1-м штифтом), лучше в затыльнике, почему -расскажу дальше
ОК, поставили мощную пружину стало веселее, но появилась отдача вверх, это от того, что воздух ей сжимаемые не успевает выйти через отверстие и работает как газ в пневмо аммортизаторе, как боротся, или ставить еще более мощную пружину (да куда уже мощнее-то ) или утяжелять поршень, что бы он силой своей инерции продавливал воздух в ствол, самый просто способ берем солидный такой болт (под ключь на 22) и на точиле почти в ноль стачиваем шляпку (головку) сунем головкой в поршень, а резьбовой частью в пружину, пробуем зарядить и . обламываемся длина резьбовой части не дает, подрезаем по месту. в идеале отливаем такой “Грибок” из свинцы
Стреляем радуемся, но мысль о том, что цилиндры пневмы в Ижевске обрабатывают плохо и воздух вместо ствола уходит в промежуток между поршнем (его манжетой) и цилиндром не дает нам спать, делаем примитивный хон из круглой палки и наждачки и полируем цилиндр, в манжету поршня (если она силиконовая) в канавку вкладываем изоляцию от электропровода и силиконим распирая поршень. радуемся – Это основные доводки, можно отполировать конус выхода из ствола медным прутом (при ровных руках даст прирост кучности, при кривых помножит ее на нуль), можно отфрезеровать кольцевой фрезой канавку вокруг казенника (места куда вкладывается пулька) и вложить туда сантехническую круглую прокладку (что то подобное на заводе делалось на ИЖ-22) и утяжелить ствол (проще целиться), и совсем от балды можно налить масла в цилиндр и добиться “дизеля” т.е. воспламенения масла при выстреле (индикатор дымок из ствола после выстрела и характерный запах), это даст прирост к мощности но за 30-50 выстрелов убьет манжету (хотя в комплекте есть запасная)
Вот все правильно написано. Мурка по сути – заготовка. Я бы добавил еще утяжеление пластикового пустотелого приклада для лучшей развесовки.
Это крайне на любителя,я например утяжеляю ствол, так целится проще
Затыльник-амортизатор
Затыльник – это накладка, прикрывающая торец приклада. Обращаю ваше внимание на то, что ружье не всегда и не обязательно оснащается затыльником-амортизатором. У многих дорогих ружей затыльник изготовляется из ценных пород дерева либо выполняется вместе с прикладом и представляет собой насечку на торце приклада. Но мы говорим с вами о серийных ружьях, на которых затыльник обязательно присутствует.
фото: Антона Журавкова
На серийных советских ружьях затыльник изготавливался из эбонита, поэтому говорить о его амортизирующих свойствах вряд ли можно, тем не менее определенные преимущества у такого затыльника перед современными резиновыми затыльниками-амортизаторами российского (и не только) производства все же были. Об этих преимуществах мы поговорим отдельно.
Стреляет ствол, попадает ложа. Это бесспорно. Но ведь ложа состоит из частей, одной из которых и является затыльник. Значит, в определенной степени затыльник также влияет на результативность стрельбы.
Угол между положением прицельной планки и плоскостью затыльника приклада (питч) имеет очень большое значение. Если вы поставите ружье затыльником на плоскую поверхность, то увидите, что стволы смотрят строго вверх или, наоборот, отклонены в ту или иную сторону. Если приклад в носке длиннее, чем в пятке, то при вскидывании ружья стволы окажутся направленными выше, если короче, то ниже.
Замена затыльника является одним из самых простых (что очень важно – безболезненных) и в то же время эффективных способов исправить погиб ложи, улучшить его прикладистость. Простой заменой затыльника можно изменить баланс ружья, вектор направления силы отдачи, прикладистость ружья. Замена затыльника позволяет свободно экспериментировать с длиной ложи, не меняя при этом размеров самого приклада. Некоторые специалисты предлагают иметь два затыльника – один для летних охот, второй для зимних. Толщина затыльника для летних охот, по их мнению, должна быть полтора сантиметра, для зимних – 0,7 см.
фото: Антона Журавкова
Итак, замена затыльника или установка затыльника-амортизатора позволяет: 1) ослабить воздействие отдачи на стрелка; 2) изменить длину ложи; 3) устранить проскальзывание ружья или его повышенное сцепление с одеждой.
Действительно ли затыльники-амортизаторы способны эффективно и существенно ослаблять воздействие отдачи на стрелка? И да, и нет. С математической точки зрения, затыльник-амортизатор действительно уменьшает отдачу, но не за счет амортизирующих свойств материала, из которого он изготовлен, а за счет увеличения общей массы ружья. Пользующиеся популярностью во всем мире затыльники-амортизаторы Kick-eez весят более 230 г.
Конечно, такой затыльник способен ослабить отдачу только за счет увеличения общей массы ружья. Устанавливая такой затыльник, вы должны помнить, что при этом произойдет смещение центра тяжести ружья в сторону приклада. Смещение центра тяжести может сказаться как положительно, так и отрицательно на удобоуправляемости и посадистости ружья. В то же время современные затыльники-амортизаторы другой компании, выпускаемые под маркой «100 Straight Products», весят чуть более 30 г.
Затыльник-амортизатор не только увеличивает массу ружья, но и ослабляет физическое воздействие импульса отдачи на плечо стрелка, в противном случае вряд ли его назвали бы амортизатором. Точно так же, как амортизатор автомобиля не делает дорожное полотно ровным, но ослабляет ударное воздействие, испытываемое автомобилем (и что исключительно важно – водителем и пассажирами!) при езде по выбоинам на дороге, точно так же и амортизатор ружья ослабляет ударное воздействие, возникающее в момент выстрела, и превращает удар, когда энергия отдачи воздействует на плечо стрелка в течение крайне малого отрезка времени, в толчок, когда энергия отдачи оказывается распределенной на протяжении существенно более продолжительного периода времени.
фото: Антона Журавкова
Упругий материал, из которого изготовлен затыльник, или ячеистая структура затыльника, начинает сжиматься под воздействием отдачи и отбирает при этом часть приложенной к нему силы. Точно так же газоотводные полуавтоматы отбирают часть энергии пороховых газов, используя ее для обеспечения работы автоматики перезаряжания.
Конечно, более толстые затыльники, изготовленные из эластичного мягкого материала, в большей степени обладают амортизирующими свойствами, чем тонкие. Но за все приходится платить, точнее сказать, расплачиваться. Когда толстый затыльник проявляет свои амортизирующие качества, то есть, в момент его сжатия, или, как говорят ученые, упругой деформации, приклад начинает движение вдоль скулы.
Таким образом, ликвидировав одну беду, мы вызвали к жизни другую – некомфортную отдачу. Термин «некомфортная отдача» включает и такое понятие, как «драчливость ружья». (Честно говоря, словосочетание «ружье дерется» я неоднократно встречал в прессе, а вот насколько возможно образование словосочетания «драчливость ружья», судить в конечном итоге читателям. – В.А.) Поэтому охотнику и стрелку необходимо найти решение сложной задачи, условие которой, впрочем, весьма просто: чем пожертвовать – отбитым плечом или свернутой скулой.
Затыльник способен не только ослаблять силу отдачи. В сочетании с прокладками различной толщины и формы он может быть использован для изменения длины приклада в соответствии с антропометрическими данными конкретного охотника. Используя этот способ, охотник может обойтись без помощи ложевщика (профессионального или любителя) и не опасаться за целостность приклада, особенно если он изготовлен из высокосортного ореха или пластика. А то не перевелись еще на Руси оружейники-энтузиасты. Изменяя количество прокладок, установленных между затыльником и ложей, можно увеличить длину приклада и изменить угол наклона приклада относительно линии прицеливания.
При увеличении угла наклона (при увеличении длины приклада в пятке) приклад будет поднят, а стволы опущены, но это может привести к увеличению «драчливости ружья». Уменьшение угла наклона (при увеличении длины приклада в носке) будет способствовать уменьшению некомфортной отдачи, но при выстреле ружье может соскальзывать с плеча. Большинство ружей для трапа или вообще не имеют, или имеют весьма незначительный питч. Как правило, охотничьи ружья имеют небольшой питч.
Резиновые затыльники-амортизаторы имеют еще одно преимущество перед деревянными или пластиковыми затыльниками: они исключают проскальзывание ружья при выстреле и повышают устойчивость оружия в пирамиде (на стойке). А вот восхищающие своей красотой изготовленные из ценных пород дерева затыльники оружия высокого разбора с этой точки зрения функционально абсолютно бесполезны. Но с другой стороны, резиновые затыльники-амортизаторы цепляются за одежду и затрудняют вскидывание оружия, точнее сказать – вкладывание приклада в плечо.
фото: Антона Журавкова
Затыльники-амортизаторы выпускают несколько компаний. Они различаются как по типу конструкции, так и по материалу, из которого они изготовляются. И хотя выбор не так широк, как кому-нибудь хотелось бы, тем не менее при желании вполне можно найти именно то, что хочется именно вам. Назову для примера лишь несколько моделей затыльников-амортизаторов, выпускаемых различными компаниями мира.
Затыльник-амортизатор Wego изготовлен из твердой резины с пластиковой вставкой в верхней части. Абсолютно несминаемый и твердый как сталь. Как амортизатор совершенно бесполезен, но зато как украшает приклад!
Затыльник-амортизатор Pachmayr Olde English некогда пользовался огромной популярностью, которая в настоящее время несколько утрачена. Внешне он выглядит очень привлекательно. Весь его вид убеждает в надежности и правильности сделанного выбора. Амортизатор имеет ячеистую структуру (как упаковочный картон) и за счет этого небольшую массу, что важно для сохранения баланса ружья. Эффективность его работы может быть оценена как средняя, не выше. Со временем материал, из которого изготовлен этот амортизатор, начинает твердеть (а что в этом мире вечно?), что ставит на повестку дня вопрос о его замене.
Затыльник-амортизатор Pachmayr Deceleraror – выбор сегодняшнего дня. Он выглядит так же импозантно, как и модель Olde English, но в отличие от своего предшественника, изготовлен из современного полимера, обладающего исключительно высокими амортизирующими свойствами, но при этом малой деформацией под нагрузкой, что практически исключает некомфортную отдачу при выстреле. Пластиковая вставка в верхней части амортизатора должна, по замыслу конструкторов, облегчать вкладывание ружья.
Затыльник-амортизатор Kick-eez – еще один сегодняшний фаворит. Этот цельнолитой амортизатор изготавливается из современного полимера сорботан, имеющего большую массу. Этот полимер активно применяется в качестве амортизирующих прокладок и вставок при изготовлении спортивной обуви высокого класса.
фото: Антона Журавкова
Пожалуй, именно этот амортизатор обладает самыми высокими потребительскими качествами, которые могут быть предъявлены к данному типу изделий: высокая амортизирующая способность и при этом малая деформация. Хотя, необходимо признать, что масса этих амортизаторов значительно больше массы амортизаторов Pachmayr Decelerator с ячеистой структурой. В то же время ячеистая структура амортизаторов Pachmayr Decelerator несколько усложняет их подгонку под конкретный приклад.
Затыльники-амортизаторы Terminator являются разработкой компании «100 Straight Products». Эти амортизаторы удачно совмещают в себе малую массу ячеистых затыльников Decelerator и цельнолитых затыльников Kick-eez. Амортизаторы Terminator также изготавливаются из современного упругого полимера, обладающего чуть большей деформацией, чем сорботан, но меньшей, чем у амортизатора модели Decelerator.
Кроме того, этот затыльник-амортизатор может сочетаться со специальными прокладками из вспененного материала. Но подгонка амортизаторов Terminator является еще более трудоемкой, чем амортизаторов Kick-eez, так как в них даже отсутствуют отверстия под винты. Поэтому без помощи профессионала в данном случае не обойтись.
Источники:
http://512.hutt.ru/viewtopic.php?id=487
http://pikabu.ru/story/priklad_svoimi_rukami_pervyiy_opyit_4860458
http://www.ohotniki.ru/weapon/smoothbore/article/2013/12/24/179454-zatyilnikamortizator.html
Загрузка...
