Схема катушки гарретт евро сделать самому
Идеи по катушкам
Тема будет о катушках для АСЕ 250, но касается 150 модели, Евро и 350 (и новых: 200, 300 и 400 моделей). Вполне может быть, что катушки смогут работать с АТ Про, да и другими МД, основанными на технологии IB VLF (по первым буквам звучит как «индуктивный баланс очень низкой частоты»).
Показан кусочек схемы АСЕ 250: передающая и приемная части, работающие на DD-катушку. 1,2,3,4 — это номера шпилек разъема, шпилька 5 опущена для упрощения картинки (это «главная земля») — на нее сходятся все экранирующие оплетки соединительного кабеля и провод от экрана Фарадея, окружающего приемную катушку Rx. (Здесь подробности об этой DD-катушке, которую я назвал «катушкой на золото»).
Назовем далее датчиком законченную конструкцию, соответственно: катушки, кабель, разъем — это детали датчика.
Итак, на верхней картинке показан DD-датчик в окружении передатчика-генератора и приемника. А разговор пойдет о так называемых МОНО-датчиках. Например, Garrett АСЕ 250 комплектуется катушкой 6,5х9″- это МОНО-датчик. МОНО-датчики хороши тем, что они «глубиннее» и меньше чувствуют металломусор (т.е. более правильно идентифицируют его VDI, см. ролик о сравнительном испытании DD и МОНО-датчиков). Опытнейшие поисковики заключительную глубинную зачистку площадки делают с МОНО-датчиками (мне посчастливилось быть знакомым с такими). Толком так и не знаю, почему в Сети гуляет приставка «МОНО», я бы назвал такой датчик «концентрическим».
Не пугайтесь, схемы просты…
На рис. 1 показана основная схема МОНО-датчика. По сравнению с DD-датчиком он удобен тем, что приемную и передающую катушки можно сразу зафиксировать в корпусе, а настройку/»сведение» производить компенсирующей (или компенсационной, как угодно) катушкой Сх. Физически Сх находится рядом с приемной катушкой Rx, хотя ток берет от катушки Тх, а поскольку она (Сх) соединена противофазно с излучающей катушкой Тх, то локально подавляет ее поле в области расположения приемной катушки Rx. Настройка заключается в том, чтобы подбором витков катушки Сх добиться получения нуля Вольт на приемной катушке Rx (в то время как на генераторной катушке Тх имеется переменное напряжение с размахом в 35-70 Вольт).
Показанная схема реальна, хотя не содержит дополнительных радиокомпонентов, ее применяют опытные конструкторы при изготовлении единичных экземпляров датчиков, для массового производства она не годится. Я тоже не собираюсь повторять массовых конструкций, поэтому с первого шага буду рассказывать о штучных решениях, а чтобы погримасничать, добавлю, что родной МОНО-датчик 6,5х9″ Garrett АСЕ 250 помимо катушек Тх и Rx содержит еще две компенсационных катушки, один постоянный резистор и один переменный — и все это только для того, чтобы девочка на конвейере могла покрутить ручку потенциометра и более-менее настроить датчик (затем потенциометр благополучно уходит под заливку компаундом(!) и служит залогом будущих отказов).
Впрочем, схема по рис.1 тоже не идеальна. Мы боремся за высокую добротность Q, низкое сопротивление генераторной катушки Тх, а по схеме, последовательно с нею (т.е. увеличивая сопротивление) подключаем компенсационную катушку Сх, при этом принуждены мотать эту компенсационную катушку дорогим многожильным проводом большого сечения, следуя правилам получения высокой добротности.
Поэтому переходим к рис. 2. Здесь имеем прямой «мейнстрим» для тока генераторной катушки — от шпильки 4 и до шпильки 1 «земля». Резонанс катушки Тх ярко выражен, мы получаем большее выходное напряжение. Компенсационная катушка Сх подключена не последовательно, а параллельно катушке Тх через гасящее сопротивление и сама она выполнена из недорогого одножильного провода, имеющего меньшее сечение (самый лучший и вместе с тем, доступный вариант — мотать катушку Rx вместе с катушкой Сх в одном «бублике» кабелем «витая пара» с маркировкой ССА, см. миниатюру к статье). Настройка датчика производится переменным сопротивлением, потом он заменяется постоянным. В принципе, можно обойтись и без резистора — просто нужно взять меньше витков для компенсирующей катушки.
Самое интересное начинается с рис. 3. так что прошу внимания. На рисунке показано переключение тока для компенсационной катушки.
Предположим, вы настроили по месту будущей работы (сухой песок пляжа) свой МОНО-датчик, получив после «сведения» катушек остаточный статичный разбаланс менее 1 мВ (т.е. все четыре нуля по обычному тестеру, для примера снова смотрим ссылку, правда, там идет речь о DD-датчике). Однако если вы выйдете на мокрый песок, то ваш уникальный датчик тут же разбалансируется, потому что мокрый морской песок — это проводник электричества, в нем будут образовываться замкнутые проводящие контуры, которые дадут отклик и замаскируют цель. Если разбаланс «уползет» с 1 мВ до 10 мВ по переменному напряжению, то микросхема ОР37 (прецизионный малошумящий операционный усилитель с тысячекратным усилением, посмотрите на соотношение R16 к R15) тут же уйдет в перегрузку, потому что получит приказ выдать 10 В на выходе, а у нее питание ниже. Поэтому я предлагаю такой двухрежимный датчик. С одним резистором он настраивается на сухом песке, а с другим резистором — на мокром. Потом резисторы заменяются на постоянные, коробочка с ними и переключателем размещается в одном объеме с разъемом и всё заливается парафином. Впрочем, можно обойтись и без переключателя, а просто поставить последовательно с компенсационной катушкой переменный резистор, он будет доступен для подстройки непосредственно при работе с МД (напр. мой друг на нашем пляже отмечает 4 разных зоны от самого сухого, до подводного песка и предлагает нанести соответствующие 4 риски на ручке этого переменного сопротивления). Можно пойти и дальше — сделать на коробочке защищенный от пыли и влаги малюсенький разъем для подключения тестера и сверяясь по тестеру, нанести разметку на ручке потенциометра, соответствующую нулевому балансу датчика на всех грунтах «от поля до моря»! (Понятно, что схема по рис. 3 преобразуется в последних случаях в схему по рис.2, но резистор — переменный).
На рис. 4 показан двухчастотный датчик. Здесь в коробочку дополнительно помещается конденсатор, которым изменяется рабочая частота датчика. Изменение частоты вызовет разбалансировку, поэтому вместе с переключением частоты переключается и резистор, идущий на компенсационную катушку Сх. Пока тумблер не включен — имеем схему по рис. 2 (и высокую частоту). Переключение тумблера сделает датчик низкочастотным. Сначала ходим по полю в AllMetal и на низкой частоте выбираем все что попадается, помня, что такая частота «глубже пробивает» грунт, потом переходим на повышенную частоту и выбираем монетки и золотые самородки))). А поставив вместо показанного переключателя «галетник» на n положений, можно сделать датчик на n частот.
Расскажу про «экран Фарадея». Те кто пробует самостоятельно мотать датчики/катушки, знает этот термин, новички — гляньте в Сети. Извините за самоцитирование, но на примере «катушки на золото», где я сделал экран только для приемной части датчика — на катушке Rx, полагая, что экранирование передающей катушки Тх только ухудшит дальнобойность датчика, добавлю, что дальнейшая эксплуатация этой катушечки (датчика, если точнее) в течение 2-х лет показала мою правоту — катушка стабильная и не боится атак «статики» от матушки Природы. Поэтому твердо советую НЕ ЭКРАНИРОВАТЬ ПЕРЕДАЮЩУЮ КАТУШКУ Тх.
Что еще? — Важно усвоить, что катушка Тх задает частоту датчика, размах амплитуды в катушке зависит от добротности Q, поэтому она делается толстым многожильным проводом. Напротив, катушка Rx — широкополосная, без выраженного резонанса — ее можно мотать любым проводом, я бы рекомендовал выполнить ее из кабеля «витая пара», причем, самого распространенного, с маркировкой ССА (плакированный медью алюминий). К примеру — вот рентгеновский снимок DD-датчика «НЕЛ Торнадо», на котором видно соотношение «толщин» Тх и Rx, хотя приемная катушка Rx содержит большее количество витков..
Датчик — это суть МД. Сделали датчик, спаяли генератор в спичечном коробке, поставили на выходе катушки Rx стрелочный приборчик от давно разбитого магнитофона, им же сбалансировали, и все — можно в поиск. Умные МД получают с того же выхода датчика тот же сигнал, только помимо амплитуды умеют выделить фазу и оперировать этими двумя параметрами.
Раз уж показал рентген DD-датчика, то добавлю пару слов о DD-катушках. Для них, если сбалансировать катушки на самой высокой частоте работы, то баланс не нарушается для низких частот, тогда можно сделать 2-частотный или 4-частотный DD-датчик со светодиодной индикацией, имея в основе всего две катушки Tx и Rx (см. самый верхний рисунок). Схему не буду рисовать, чтобы не отпугнуть))), но сейчас все будет понятно.
2 частоты. Если убрать катушечки напр. с бистабильного реле РПС20 (найдите в Сети), то оно превращается в то же реле с двумя группами контактов, но переключаемое только магнитным полем. Поднес магнит так: получил вторую частоту и запитал светодиод от генераторной катушки Тх (или маленькой своей катушки питания светодиода — тогда он будет терять яркость при поднесении катушки к железякам, это тоже информация), поднес магнит эдак — вернул старые параметры частоты и отключил светодиод. Оба состояния реле стабильны, переключение частоты происходит за счет подбрасываемого параллельно катушке Тх конденсатора. В катушку уходят 4 детали: поляризованное бистабильное реле, конденсатор и светодиод со своим гасящим резистором.
4 частоты. Тогда, разобрав пару таких релюшек, можно получить 4 частоты работы и индикацию каждой частоты. Переключать конденсаторы (их всего 2) и подбрасывать «свой» светодиод можно также поднесением магнита. Логика работы очевидная: 00, 01, 10, 11. Особо ничего рассчитывать не надо — сделал «мерялку» частоты с зондом 5 витков на трех пальцах, нашел в Сети прогу specan22 (опять-таки читайте здесь) и за 15 минут подобрал пару конденсаторов. Понятно, что на катушку уходят 2 реле, 2 конденсатора, 4 светодиода.
Статья отдана идеям, вот еще одна.
Граундбаланс на АСЕ 250 — это тоже очень просто — нужно вынести верхний потенциометр с платы АСЕ 250 наружу, можно даже не экранировать проводки, там напряжение десятки вольт от генератора. Работа по компенсации грунта делается в реж. пинпойнта — нужно добиться минимальной реакции на грунт. Сделаю — покажу.
О защите. Защита катушки/датчика нужна. Приведу свои размышления. Когда мы «косим» сухую траву катушкой, то «набегает статика» в сотни тысяч вольт, прибор находится на изолирующей штанге, довольно высоко от земли и накопленный на поверхности катушки заряд имеет потенциальную возможность «прорваться» до низкого потенциала корпуса прибора, его платы, электрических компонентов. НО на плате ничего не выйдет из строя — плату и компоненты защитит экран катушки к которому подводится низкий потенциал от схемы МД. А что произойдет? Если корпус катушки целый, то высокий потенциал статического электричества будет перепрыгивать с катушки на другие травинки и почву и таким образом будет удерживаться на каком-то балансном уровне в единицы тысяч вольт, но если имеется трещинка на корпусе — то «статика» высокого потенциала в 100 тыс. В не дождется сброса на почву, а убежит в трещинку корпуса катушки и замкнется на экран Фарадея, на мгновение изменив весь потенциал всей схемы МД — скорее всего прибор воспримет это как помеху на входных цепях и ложно сработает. Но теперь на катушке образовался канал пробоя, он характерен понижением сопротивления на стенках (обожженный пластик), в следующий раз статика снова пробьется до экрана Фарадея внутрь катушки и расширит канал пробоя. В дождливую погоду канал пробоя станет проводником и прямой дорогой для внешнего электрического потенциала и МД начнет глючить. Вот почему нужна защита на катушку. Если вы работаете без защиты, то чаще просушивайте катушку на батарее отопления и подновляйте подошву катушки сплошной заливкой эпоксидной смолой — это и будет защита.
Заключение. Здесь я даю ссылку на внешний ресурс, сейчас побродил там, чтобы проникнуться важностью темы и заметил, что ВСЕ экспериментаторы настраивают датчики дома. То есть, имея в квартире кучу и кучу мощных помех от электрического оборудования (взять хотя бы сам осциллограф), в квартире, удаленной от землицы на десятки метров, они получают некую усредненную характеристику датчика, отстроенного лишь от разного эфирного электромагнитного излучательного шума. Но тонкая настройка требует тишины. Помните, как легко разбаланс катушек может перепрыгнуть полочку в 10 мВ? — и всё, вам придется в поле урезать «чуйку», справа и слева ужимать «дискрим», чтобы выудить хоть какую-нибудь информацию из грунта. А дело в том, что датчик настроен не на земле в поле (или на песке пляжа) — а на удалении от этого самого грунта и при воздействии не свойственных Природе помех. Вот почему я последовательно провожу мысль, что поскольку из всех измерительных приборов вам понадобится только простецкий китайский тестер, то тонкую настройку датчика можно и нужно провести в поле (генератором послужит сам МД), где на месте вычесть грунт. А в результате — самодельный датчик, вкупе с «народной аськой«, запросто «уделает» именитые бренды, даже не имея «баланса грунта» (на АСЕ 250 он настроен на заводе по усредненным параметрам и в дальнейшем не регулируется), поскольку вы скомпенсировали «грунт» на начальном этапе, делая датчик «под себя», под свой конкретный МД. Впрочем, выше я чуток написал про граундабаланс для АСЕ 250, но настройка/сведение катушек в поле все равно не помешает — ведь просто же, не то что у глубокомысленных авторов по ссылке в начале параграфа…
Самодельная катушка для импульсного металлоискателя
Решил собрать свой первый импульсный металлоискатель Clone PI-W и, вот, дело дошло до изготовления поисковой моно-катушки. А так как в настоящее время я испытываю некоторые финансовые затруднения, то передо мной стояла непростая задача – сделать катушку самому из максимально дешевых материалов.
Забегая вперед, сразу скажу, что с задачей я справился. В итоге у меня получился вот такой датчик:
Кстати говоря, получившаяся катушка-кольцо отлично подойдет не только для Clone, но и практически для любого другого импульсника (Кощей, Tracker, Пират).
Далее я расскажу, как сделать поисковую катушку для металлоискателя своими руками, потратив на это менее 500 рублей.
Рассказывать буду очень подробно, так как дъявол зачастую кроется в деталях. Тем более, что коротких историй изготовления катушек в инете пруд пруди (типо, берем вот это, тут отрезаем, обматываем, склеиваем и готово!) А начинаешь делать сам и оказывается, что о самом важном упомянули вскользь, а кое о чем вообще забыли сказать. И получается, что все сложнее, чем казалось в самом начале.
Здесь такого не будет. Готовы? Поехали!
Задумка
Проще всего для самостоятельного изготовления мне показалась такая конструкция: берем диск из листового материала толщиной
4-6 мм. Диаметр этого диска определяется диаметром будущей обмотки (в моем случае он должен быть равен 21 см).
Затем к этому блинчику с обоих сторон приклеиваем два диска чуть большего диаметра, чтобы получилась как бы шпулька для намотки проволоки. Т.е. такая сильно увеличенная по диаметру, но сплюснутая по высоте катушка.
Для наглядности попробую изобразить это на чертеже: 
Надеюсь, основная задумка ясна. Просто три диска, склеенные между собой по всей площади.
Выбор материала
В качестве материала я планировал взять оргстекло. Оно отлично обрабатывается и клеится дихлорэтаном. Но, к сожалению, так и не смог найти его забесплатно.
Всякие колхозные материалы типа фанеры, картона, крышек от ведер и т.п. я сразу отбросил, как непригодные. Хотелось чего-то прочного, долговечного и желательно водонепроницаемого.
И тогда мой взор обратился к стеклоткани.
Ни для кого не секрет, что из стеклоткани (или из стекломата, стеклохолста) делают все, что душе угодно. Даже моторные лодки и бамперы для автомобилей. Ткань пропитывают эпоксидной смолой, придают ей нужную форму и оставляют до полного отвердения. Получается прочный, водостойкий, легкообратываемый материал. А это как раз то, что нам нужно.
Итак, нам нужно сделать три блинчика и уши для крепления штанги.
Изготовление отдельных частей
Блины №1 и №2
Расчеты показали, что для получения листа толщиной 5.5 мм нужно взять 18 слоев стеклоткани. Чтобы снизить расход эпоксидки, стеклоткань лучше заранее нарезать кружочками требуемого диаметра.
Для диска диаметром 21 см как раз хватило 100 мл эпоксидной смолы.
Каждый слой нужно тщательно промазать, а затем всю стопку положить под пресс. Чем больше будет давление, тем лучше – лишняя смола выдавится, масса конечного изделия станет чуточку меньше, а прочность чуточку больше. Я нагрузил сверху примерно сотню килограмм и оставил до утра. На следующий день получился вот такой блинчик:
Это самая массивная часть будущей катушки. Весит он – будь здоров!
Потом расскажу, как за счет этой запчасти можно будет ощутимо снизить массу готового датчика.
Точно таким же образом был сделан диск диаметром 23 см и толщиной 1.5 мм. Его масса – 89 г.
Блин №3
Третий диск клеить не пришлось. В моем распоряжении оказался лист стеклотекстолита подходящего размера и толщины. Это была печатная плата от какого-то древнего устройства:
К великому сожалению, плата была с металлизированными отверстиями, поэтому пришлось потратить какое-то время на их высверливание.
Я решил, что это будет верхний диск, поэтому проделал в нем отверстие под ввод кабеля.
Уши для штанги
Остатков текстолита как раз хватило на уши для крепления корпуса датчика к штанге. Выпилил по два кусочка на каждое ухо (чтобы было прочно!)
В ушах надо сразу же просверлить отверстия под пластиковый болт, так как потом будет очень неудобно этим заниматься.
Кстати, это крепежный болт для стульчака унитаза.
Итак, все составляющие нашей катушки готовы. Осталось все это склеить в один большой бутерброд. И не забыть завести внутрь кабель.
Сборка в одно целое
Сначала верхний диск из дырявого стеклотекстолита склеил со средним блинчиком из 18 слоев стеклоткани. На это ушло буквально несколько миллилитров эпоксидки – этого хватило, чтобы промазать обе склеиваемые поверхности по всей площади.
Монтаж ушей
С помощью лобзика пропилил пазы. В одном месте, естественно, слегка перестарался:
Чтобы ухи хорошо легли, сделал небольшой скос на краях пропилов:
Теперь надо было решить, какой вариант лучше? Уши-то можно поставить по-разному. 
Катушки промышленного производства чаще сделаны по правому варианту, мне же больше нравится левый. Я вообще частенько принимаю левые решения.
По идее, правый способ лучше сбалансирован, т.к. крепление штанги оказывается ближе к центру тяжести. Но далеко не факт, что после облегчения катушки, ее центр тяжести не сместится в ту или иную сторону.
Левый способ крепления чисто визуально выглядит приятнее (ИМХО), к тому же в этом случае общая длина металлоискателя в сложенном виде будет на пару сантиметров меньше. Для того, кто планирует возить прибор в рюкзаке, это может оказаться важным.
В общем, я свой выбор сделал и приступил к вклеиванию. Обильно намазал бокситкой, надежно зафиксировал в нужном положении и оставил застывать:
После застывания, все торчащее с обратной стороны сошкурил наждачкой:
Ввод кабеля
Затем с помощью круглого надфиля подготовил канавки для проводников, завел соединительный кабель через отверстие и вклеил его намертво:
Для предотвращения сильных перегибов, кабель в месте ввода нужно было как-то усилить. Для этих целей я заюзал, невесть откуда взявшуюся у меня, вот такую резиновую фигнюшку:
Конечно, если бы у меня был нормальный гермоввод, то было бы гораздо лучше, но. и так сойдет.
Оставалось приклеить третий блин (донышко).
Доделываем каркас
Чтобы приклеить третий блинчик потребовалось несколько миллилитров бокситки и пару часов времени на то, чтобы все схватилось. Вот результат:
Таким образом, я получил жесткий и прочный каркас, полностью подготовленный для намотки провода.
Герметизация обмотки
В качестве обмоточного провода был использован медный эмалированный провод диаметром 0.71 мм. После намотки 27 витков, датчик потяжелел еще на 65 грамм:
Теперь обмотку надо было как-то законопатить. В качестве замазки применил смесь эпоксидной смолы и мелко нарезанного стекловолокна (узнал про этот суперский рецепт из этой статьи).
Короче, настругал немного стеклоткани:
и круто замешал ее с бокситкой с добавлением пасты от шариковой ручки. Получилась вязкая субстанция, похожая на мокрые волосы. Таким составом можно замазывать любые щели без проблем:
Кусочки стекловолокна придают шпатлевке необходимую вязкость, а после застывания обеспечивают повышенную прочность клеевого шва.
Чтобы смесь как следует уплотнилась, а смола пропитала витки провода, обмотал все это изолентой в натяг:
Изолента должна быть обязательно зеленой или, на худой конец, синей.
После того, как все хорошенько застыло, мне стало интересно, насколько прочной получилась конструкция. Оказалось, что катушка спокойно выдерживает мой вес (около 80 кг).
На самом деле такая сверхпрочная катушка нам не нужна, гораздо важнее ее вес. Слишком большая масса датчика обязательно даст о себе знать болью в плече, особенно, если вы планируете вести длительный поиск.
Облегчайзинг
Чтобы уменьшить вес катушки, было решено выпилить некоторые участки конструкции:
Данная манипуляция позволила скинуть 168 грамм лишнего веса. При этом прочность датчика практически не уменьшилась, в чем можно убедиться благодаря данному видео:
Теперь задним умом понимаю, как можно было изготовить катушку еще немного легче. Для этого надо было заранее наделать больших отверстий в среднем блинчике (перед тем, как все склеивать). Что-то типа такого:
Пустоты внутри конструкции почти не сказались бы на прочности, но зато снизили бы общую массу еще грамм на 20-30. Сейчас, конечно, уже поздняк метаться, но на будущее учту.
Еще один путь облегчения конструкции датчика – уменьшить ширину наружного кольца (где уложены витки провода) миллиметров на 6-7. Конечно, это можно сделать и сейчас, но пока нет такой необходимости.
Финишная окраска
Нашел отличную краску для стеклотекстолита и изделий из стекловолокна – эпоксидная смола с добавлением красителя нужного цвета. Так как вся конструкция моего датчика изготовлена на основе бокситки, то краска на основе смолы будет иметь отличную адгезию, и ляжет как родная.
В качестве красителя черного цвета применил алкидную эмаль ПФ-115, добавляя ее до получения нужной укрывистости.
Как показала практика, слой такой краски держится очень прочно, а выглядит так, будто изделие обмакнули в жидкий пластик:
При этом цвет может быть любым в зависимости от используемой эмали.
Итоговая масса поисковой катушки вместе с кабелем после покраски – 407 г
Кабель отдельно весит
Проверка
После того, как наша самодельная катушка для металлоискателя была полностью готова, надо было проверить ее на отсутствие внутреннего обрыва. Самый простой способ проверки – тестером измерить сопротивление обмотки, которое в норме должно быть очень низким (максимум 2.5 Ома).
В моем случае сопротивление катушки вместе с двумя метрами соединительного кабеля оказалось в районе 0.9 Ом.
К сожалению, таким простым способом не получится выявить межвитковое замыкание, поэтому приходится рассчитывать на свою аккуратность при намотке. Замыкание, если оно есть, сразу же проявит себя после запуска схемы – металлоискатель будет потреблять повышенный ток и иметь крайне низкую чувствительность.
Заключение
Итак, считаю, что поставленная задача была выполнена успешно: мне удалось сделать очень прочную, водостойкую и не слишком тяжелую катушку из самых бросовых материалов. Список расходов:
- Лист стеклотекстолита 27 х 25 см – бесплатно;
- Лист стеклоткани, 2 х 0.7 м – бесплатно;
- Эпоксидная смола, 200 г – 120 руб;
- Эмаль ПФ-115, черная, 0.4 кг – 72 руб;
- Намоточный провод ПЭТВ-2 0.71 мм, 100 г – 250 руб;
- Соединительный кабель ПВС 2х1.5 (2 метра) – 46 руб;
- Кабельный ввод – бесплатно.
Теперь передо мной стоит задача изготовления точно такой же нищебродской штанги. Но это уже совсем другая история.
Катушка Для Garrett Ace 250 Своими Руками
Поиск с металлодетектором Garrett АСЕ 250
Решил намотать катушку «на золото». По моим прикидкам, это подойдет маленькая DD-катушка, работающая на двойной частоте. Если родная катушка на АСЕ 250 дает приблизительно 6,5 кГц, то я попробую на «самоделке» развить 11-12 кГц.
Попробуем поглядеть, на какой частоте АСЕ 250 работает на данный момент:
Сделал так. Намотал пробную катушку-зонд. Это звучно сказано, так как намотка заняла… секунд 10. Вот она: В пробной катушке всего 5 витков (взял одну жилку от т.н. «витой пары»). На картинке также виден соединительный кабель («витая пара» длиной 3.5 м.) и разъем («джек» в зеленоватой изоленте) — он нужен для подключения пробной катушки к звуковой карте компьютера. В разъеме/джеке/штекере находятся два ограничительных диодика КД103, включенных встречно-параллельно, они созданы для защиты микрофонного входа звуковой карты от наводок и перенапряжения (в итоге первого внедрения, выяснилось, что диоды есть вариант не ставить, см. ниже).
Дальше мне пригодилось временно перевоплотить собственный компьютер в виртуальную лабораторию. Я зашел на Такой веб-сайт и забрал там осциллограф и частотомер — на страницах сайта их стоимость первыми, как смотрятся, на данный момент приведу ниже. Включил АСЕ 250 с родной катушкой 6,5х9″ и положил катушку на пробную катушку-зонд, которую, опять же, подключил к звуковой карте компьютера на микрофонный вход (т.е. выдернул кабель звука, идущий от вэбкамеры и вставил собственный). На дисплее виртуального осциллографа я увидел, что зонд, невзирая на его простоту, ловит сигнал, излучаемый АСЕй. Конечно перечесть по миллисекундам, какая конкретно частота генерируется катушкой АСИ, увы лучше проинсталить вирт. частотомер и поглядеть у него. Виртуальный частотомер показал частоту 6700 Гц.
Выводы: пробная катушка-зонд — рабочая, виртуальные приборы тоже с поставленной задачей задачей совладали. Судя по форме сигнала на осциллографе, зонд имеет достаточную чувствительность, сегодня, выполняют вывод, что защитные диоды (КД103) — не необходимы: перегрузки по сигналу на осциллограмме не наблюдается, хотя зонд находился впритирку к излучающей катушке. Показанный зонд работает хоть с микрофонного входа звуковой карты, хоть с линейного (у меня встроенная в мат.плату).
Приборы у нас встречаются. (Не так давно увидел, что показанный виртуальный частотомер не сумел работать с WINDOWS7 (x64), для измерения частоты советую воспользоваться виртуальным спектроанализатором Simple Audio Spectrum Analyzer specan22 вот с этого веб-сайта, программка работает также под WINDOWS-10). Сейчас есть вариант перебегать к практической части, а конкретно: намотать маленькую катушку (одну половинку будущей DD-катушки) и подключив ее к генераторной части схемы АСИ, выйти на резонанс в 12 кГц.
Намотал эту катушку из проводов от «витой пары».
Тут 9 витков этого кабеля, лишенного наружной оболочки, т.е. 9 х 8 = 72 витка, соответственно, распаянных «конец-начало». Подключаю выход катушки через предохранительный резистор 1,1 Ом к контактам 1,4 разъема (купил за 5 грн.). Для возможности не возбуждался вход АСИ — на контакты 3.2,3 (к каким будет подключаться катушка Rx) временно припаиваю резистор 10 Ом. Вот схемка:
Подтыкаю разъем и включаю АСЕ 250 — она пару раз пикнула и включилась как обычно, не заметив замены. Осциллограф показал наличие генерации «новоявленной» катушки Тх (сигнал снимал пробной катушкой-зондом): А частотомер показал ожидаемую частоту: Незначительно привередничала звуковая карта — не желала распознавать пробную катушку-зонд как микрофон, пришлось одурачить ее, подпаяв к катушке резистор на 10 кОм и конденсатор 0,47 мкФ, смотрите рисунки:
Приемную катушку сделал на 11 х 8 = 88 витков (отыскал «витую пару» чуток более узкого поперечника, потому катушки кажутся схожими, хотя на Rx витков не просто на 22%).
Сейчас у нас бывают обе половинки DD-катушки, проверим возможность «сведения» катушек.
Подключил катушку Тх к АСЕ 250 (см. в пред. сообщении схему пуска катушки Тх от генератора АСЕ 250), а на выход катушки Rx подключил мультиметр работая в режиме измерения переменного напряжения. Двигая одну катушку относительно другой легко сможете получить на приемной катушке три нуля после запятой по переменному напряжению, т.е. «сведение» катушек делается легко. Описал обоюдное размещение на нижележащем листке бумаги, чтоб приблизительно перенести конфигурацию на будущую «постель». Катушки вышли «толстенькие» — когда они круглые, то от края до края имеют поперечник ровно 10 см., их легко сможете перевоплотить в округлые:
Красы ради, ввел в кадр мультиметр, а с его помощью сведение не выходит. Но, если удалить измерительный устройство см на 30, то обоюдным перемещением катушек можно просто достигнуть «нулей» на табло (т.е. разбаланс меньше 0,001 В).
Совсем, DD-катушку буду делать на округлых катушках: чувствительность будет ниже, чем на круглых, однако судя даже по этим снимкам, зона «просвечивания» земли с округлыми катушками процентов на 50 не просто.
Главные прикидки изготовлены, скоро — установка.
Неверно считать, что я использую бросовые дешевенькие материалы, реальные, нашему клиенту остается напротив — это наилучшие материалы. Катушки выполнены проводом в толстой полиэтиленовой изоляции с повивом, что содействует понижению межвитковой емкости и, в конечном итоге, дает высшую добротность Q, а это значит — отлично выраженный индуктивный эффект и большой циркуляционный ток в генераторной катушке Тх, высочайшая добротность также полезна и так же для приемной катушки Rx. Катушки «рыхлые», т.е. в проводе нет механической напряженности — это дает завышенную термостабильность. (При нагреве целофан «подвинется», где наружу, где вовнутрь и общая площадь катушки остается постоянной, а это значит L = const, R при нагреве поменяется, от формул не уйдешь, однако оно поменяется меньше, чем у обычных катушек, так как вначале отсутствует механическая напряженность). Считаются другие полезные эффекты (напр. отсутствие старения изоляции провода по причине магнитострикции — конкретно по причине нее изнашивается лак на обыденных обмоточных проводах). Катушки намотаны без всяких ухищрений, за одну минутку, на обычной банке из-под кофе. Важно что изначально, что в собранной конструкции, кроме провода, не будет никаких радиокомпонентов (а вспомните целые платы с радиодеталями и подстроечными резисторами(!) в катушках от «брэндов»). Еще больше высочайшие характеристики получите, используя кабель «витая пара для компьютерных сетей», где любая жилка выполнена из многожильного провода — увы я не отыскал такового в продаже имеются, а Такой просто был рядышком.
Очень умеренные растраты пришлось понести для производства соединительного кабеля (разъем — 5 грн., 4 отрезка многожильного бескислородного медного провода во фторопластовой изоляции и медном посеребренном экране — 4 х 2 м. х 1 грн. = 8 грн. 5-ый провод, созданный для соединения статического экранирования катушки с «землей» блока АСИ — тоже во фторопластовой изоляции, многожильный МГТФ — 2 м. х 1 грн. = 5 грн. Термоусадочные трубки были только метровые — еще 4 грн.). В конечном итоге, кабель совместно с разъемом обошелся в 19 грн. Кабель выходит наилучшим среди вероятных (без преувеличений): любая катушка будет соединена с блоком АСЕ 250 2-мя экранированными кабелями, по экранам сигнал пускаться не будет, «земля», соединяющая «землю» блока АСЕ 250 со статическим экраном DD-катушки идет по отдельному проводу со шпильки 5 разъема (см. схему). Что остается сделать нашему клиенту провода соединительного кабеля — МГТФ. (Радиолюбитель сходу увидит, что «земля» разведена «пауком» — таким макаром, нашему клиенту остается помехи, пришедшие из природы в различных фазах и амплитудах, взаимно вычтутся в точке 5 разъема).
(Для справки: вся разводка кабелей галлактического корабля делается только проводом МГТФ). Вот и копаный графит понадобился))). Весит кг 20, по-видимому это от электролизной ванны, сверху есть 3 дырочки для подключения кабеля.
Тут показаны обе катушки и «постель». Кровать/стапель/подложка — это стеклотекстолит, шириной 3 мм, установка катушек на ее поверхности значит, что никакой работы снизу будущей DD-катушки не будет — по правде: положим на кровать катушки Rx, Tx, сведем, зафиксируем эпоксидной смолой со стеклотканью и ВСЁ.
Утром сходил в огород, отпилил от собственной «суперзаначки» кусок графита и сделал последующие шаги по катушке. Взял сверло на 10 мм, просверлил дырку и мало разогнал ее в кубике графита, а приобретенный порошок собрал. Обмотал х/б нитью катушку Rx для улучшения адгезии со специальным клеем ПВА. Размешал клей с порошком графита в пропорции 50 на 50 и покрыл этой консистенцией катушку Rx. Положил намазанную катушку на созданное для нее место на «постели» и поставил на просушку. Катушку Tx мазать антистатиком не буду вообщем.
Катушка Rx, покрытая вчера «антистатикой» высохла. Проверил сопротивление графитового экрана: Разрезал экран (там видно красноватую полоску от изоляционной ленты) и занялся соединительным кабелем.
Если сделал соединительный кабель (протянул 4 экранированных провода и один обычной в термоусадочную трубку) все распаял (обе катушки и провод экрана, см. схему выше), то подсоединив разъем к АСЕ 250 и убедившись что что остается сделать нашему клиенту работает (частота снизилась до 11 кГц), свел катушки до разбаланса 1 мВ и испытал на столе DD-катушку с золотой сережкой сравнительно с родной катушкой от АСЕ 250.
Результат. Для застегнутой золотой сережки стало 17 см, а было 13, для расспахнутой: стало 7 см, а было 5. Продольный размер «асиной» катушки 6,5х9″ — 22,5 см, а моей, размером 5х5,8″ — всего 12 см.
Самодельная катушка Гаррет ат про Часть 3.5
Продолжение производства самодельной катушки для металлоискателя Гаррет ат про. Ссылка на генератор для.
Самодельная катушка для GARRETT ACE 250
Общество Размер 315250мм.
Любопытно, что шкала дискриминации двинулась очень в области темных металлов (расширилась), а начиная с разработки пятака СССР, осталась прежней на собственном месте, 5 коп. СССР и 50 коп.укр. — отзываются «беллтоном», но пятак укр. из нержавейки перешел на одну ячейку правее (5 ячейка шкалы). Пинпойнт работает. Также увидел, что на 25 коп.укр., 50 коп.укр и пятак СССР чуйка, по-сравнению с родной катушкой — свалилась, а на золото — возросла, т.е. золото «выпятилось» по причине ходячки, так же как и было задумано.
Источники:
http://electro-shema.ru/metaldetector/vodonepronitsaemaya-impulsnaya-katushka.html
http://artafish.ru/katushka-dlja-garrett-ace-250-svoimi-rukami/
Загрузка...
