Как сделать восьмискатную крышу
Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.
В этой статье, предлагаю рассмотреть строительство восьмискатных крыш, крыш в форме буквы “Х”.
Если говорить честно, то я лично форму такой крыши для своего дома выбрал бы в последнюю очередь. Выглядит такая крыша конечно хорошо, но неудобств при ее эксплуатации и возведении возникает очень много. Например большое количество льда и снега, которые скапливаются в ендовах, тем более в тех, которые располагаются с подветренной или северной стороны. Также дополнительные сложности при утепление крыши, сооружении паро- и гидроизоляции и при выполнении других кровельных работ.
Так как подобные крыши, я часто вижу в регионе, решил описать их строительство в своей статье. К примеру, рассмотрим коробку дома из бруса 8х8 м.
Пункт 1: Располагая одну стойку по средине, ставим на коробку временную коньковую доску и стойки. Между стойками расстояние должно быть не менее трёх метров. (см.Изображение 1) :
В данной случае удерживающие стойки и временные укосины, в вертикальном положении не показаны. Коньковая доска свисает на ширину карниза за габариты коробки.
Пункт 2: Установим следующий конёк перпендикулярно предыдущему, также точно по центру (см. изображение 2) :
Пункт 3: Натянем в ендове шнурку. На углу коробки закрепик брусок согласно рис 3. Натягивание шнурки проиходит от угла бруска до верхушки крыши:
Как видите, внизу место крепления шнурки располагается выше верхнего венца (мауэрлата) на 10 см. Стропила будут из досок 50х150 мм. Размер в 10 см равен примерно 2/3 от высоты сечения стропил.
Пункт 4: Делает также как и в прошлых материалах
Изготовим шаблон со стёсанной верхней гранью углового стропила (см. Изображение 4) :
На коньковой доске сделаем отметку, в точке, указанной стрелкой. Точка будет “А “.
После используем наш шаблон и таким же методом вдоль шнурки прикладываем его до упора в брус (мауэрлат) вниз (см. Изображение 5) :
Отметим точку “В ” в том месте, на котором указана стрелка. Измерим размер ширины нижнего запила углового стропила в 8 см, который показан на рисунке.
Пункт 5: Зная ширину нижнего запила, используем изготовленный шаблон, а также замерив расстояние между двумя точками “АВ”, теперь сможем изготовить первую половинку углового стропила. Вторая будет делаться по типичному принципу.
Устанавливаем под стропила шпренгели, таким образом мы ставим все четыре угловые стропила (смотри изображение 6):
Пункт 6: Соблюдая толщину дюймовки, отступим от наружной плоскости стены на 2,5 см. При этом воспользуемся угольником чтобы нарисовать на угловом стропиле вертикальную линию. В самом верху нарисованной линии закрепим конец шнурки (см. изображение 7):
Отступая те же 2,5 см, не заподлицо и крайние стойки под коньковыми досками, мы ставили с наружной поверхностью стен. (см. изображение 
Что бы замерить угол верхнего запила, закрепим на коньке второй конец шнурки (см.изображение 9)
Под типичным же углом будем делать и нижний запил. Для стыковки с угловым стропилом, нижний запил придется зашпиливать на косую.
Делаем очередной шаблон. Вначале запилим кусок доски под углом, после параллельно размечая косой запил, приложим его вдоль шнурки к угловому стропилу. (см. изображение 10) :
Чтобы изготовить фронтонное стропило, произведём замер длины натянутой шнурки, используя данный шаблон (см. изображение 11)
Пункт 7: Устанавливаем все 8 шт. фронтонных стропил, первое используя как шаблон.
После сразу же выставим каркас фронтов и обошьем их снаружи. На рисунке 12 обшивка не показана, изображен каркас только на одном фронте.
Пункт 8: После того, как поставим внутри крыши все нарожники, можно убрать стойки, на которые ставили коньковые доски вначале.
Стягиваем вверху затяжками противоположные пары угловых стропил. Так как плоскости стропил перекрещиваются, ставим одну затяжку над другой. На самые длинные порожники, тоже можно поставить затяжки.
Пункт 9: Создаём обрешётку (см. изображение 14)
Этот Изображение сделан для того, чтобы показать верную последовательность выполнения карниза. Вы не видите на рисунке ни защитной плёнки, ни контробрешётки. Остальные подробности Вы сможете найти в статьях, описывающих строительство различных крыш ранее.
Отпиливаем по месту угловые стропила, в момент установки которые вывесили с запасом. Подшиваем после обрешётки карнизные кобылки и ветровые доски. В конце добирает в нижних углах обрешётку (см. изображение 15) :
Крыша в четыре ската своими руками
При возведении построек строители используют, как новые так, и фундаментальные старые, поражающие своей практичностью. К примеру четырехскатная кровля известна людям довольно давно.
Четырехскатная крыша – весьма популярный вид кровли, позволяющий придать дому оригинальный облик. Ее часто применяют в проектах достаточно больших домов, так как она выглядит компактнее и аккуратнее двускатной с фронтонами. Конструкция четырехскатной крыши может быть простой или включать различные элементы – мансардные и слуховые окна, например, очень оживляют конструкцию, делают ее неповторимой.
Четырехскатная крыша выгодно отличается от двускатной не только внешним видом. Она значительно надежнее защищает здание от дождя, снега и ветра. Конструкция такой крыши сложнее, чем у двускатной, но для небольшого дома или беседки выполненная своими руками четырехскатная крыша не представляет особой сложности.
Для того чтобы нагрузка от стропильной системы, кровельного покрытия, и снега на крышу в зимний период, была равномерно распределена, поверх всех несущих стен укладывают продольные элементы – мауэрлат и лежни. Их выполняют из бруса 100х150 мм или 150х150 мм, а в отдельных случаях из железобетонных балок. При самостоятельном строительстве дома обычно используют дерево – этот материал легче и удобнее в обработке, поэтому рассматривать мы будем именно его. Брус кладут на стены и закрепляют с помощью анкерных шпилек. Шпильки устанавливают еще при строительстве стен, заглубляя их в кладку. В деревянных строениях опорами служит верхний венец сруба. Между мауэрлатом и стеной обязательно выполняют гидроизоляцию из двух слоев рубероида
Устанавливают опорные стойки на лежни или балки перекрытий. Выравнивают их, используя отвес или водяной уровень, после чего закрепляют временными подпорками из досок на саморезы. К лежню или перекрытию стойки крепят с помощью уголка и металлических пластин-накладок. Стойки для вальмовой простой крыши ставят в один ряд по центру крыши, под коньком. Расстояние между ними не должно быть более двух метров. Для возведения шатровой крыши стойки ставят на линиях диагоналей на равном расстоянии от угла. Стойки при этом должны образовать прямоугольник, повторяющий форму периметра дома. Высоту стоек определяют по проекту крыши.
Боковые стропила на простой вальмовой крыше устанавливают аналогично наслонным стропилам двускатной крыши: прикладывают к коньковому брусу в области крайней стойки доску с шириной, аналогичной ширине доски стропил – 150 мм. По ней выполняют шаблон. Доску для шаблона можно брать не такую толстую и тяжелую, хватит и 25 мм толщины. На шаблоне размечают верхний запил, которым стропило будет опираться на коньковый брус, выпиливают его. Приложив шаблон к коньку, размечают и нижний запил, которым стропило будет опираться на мауэрлат. Готовый шаблон прикладывают к коньковому прогону в местах установки боковых стропил, проверяя необходимость подгонки каждого стропила по месту. Если шаблон идеально подходит, стропила размечают и выпиливают по шаблону в нужном количестве. Устанавливают их на коньковый прогон и мауэрлат и закрепляют с помощью уголков и саморезов или на скобы. Шаг стропил – от 0,5 до 1,5 метров.
Материалы: стропилы 150мм, доска 25 мм, гвозди, шурупы, утеплитель, черепица, рубероид.
Инструменты: ножовка, молоток, шуруповерт, топор, отрезная дисковая пила, дрель.
Для начала автор дает нам для изучения схемы сборки четырехскатной крыши и ее особенности в конструкции.
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Как построить восьмискатную крышу?
Мансарда, это этаж, расположенный непосредственно под крышей дома, т. е. чердак, в котором можно спокойно и комфортно жить и перемещаться. Мансарда или крыша строиться из стропил стоек и балок (стропильная конструкция). В последнее время большое распространение получили простые двускатные мансарды. Это довольно простая конструкция, не буду на ней подробно останавливаться. Главное в этой конструкции не забыть установить диагонали жесткости между стойками и верхними стропилами, чтобы ваша крыша не завалилась от ветров. Крыши, имеющие более двух скатов считаются сложными. Их конструкции выполняются при помощи яндовых балок. В нашем случае будет восьмискатная крыша и четыре яндовых балки. Сначала выставляем четыре стойки высотой не менее 3000мм по центрам стен и одну стойку той же высоты по центру периметра на центр дополнительной балки перекрытия. Стойки выполняются из бруса сечением 150*150мм или сколоченных между собой досок сечением 150*50мм. Центральную стойку сколачиваем из трех досок, боковые стойки можно из двух.
Если вы не используете брус, а сколачиваете доски, то в боковых стойках, прежде чем их сколачивать, надо проложить между ними утеплитель, который вы использовали между венцами бруса. Высоту стоек можно брать и больше, тогда у вас больше получится высота потолка, но не забывайте о пропорциональности этажей. Высота потолка мансардного этажа не должна быть больше высоты потолка первого этажа. Затем на боковые стойки через центральную стойку устанавливают коньковые балки из доски сечением не менее 150*50мм. У вас получится одна сплошная балка длиной 6000мм. и две стыковочные балки длиной 3700мм так, чтобы они выступали за край стены. Там где этого выступа не получилось нужно установить кобылки длиной 750мм, и подпереть их раскосами из бруска сечением 100*50мм. После чего устанавливаются яндовые балки, которые одним концом опираются на центральную стойку, а другим на углы сруба. Верхние венцы в углах сруба для надежности расшиваются металлическими скобами. Яндовые балки сколачивают из двух досок сечением 150*50мм. В местах операния яндовых балок на углы сруба выпиливаем или вырубаем пяточку.
Все узлы пробиваем гвоздями, можно использовать металлические уголки и стяжки. Теперь осталось установить стропила, а по ним обрешетку. Расстояние между стропилами берется не более 600мм. Одним концом стропила опираются на коньковую балку, а другим всей плоскостью пришиваются к яндовым балкам.
На обрешетку укладываем и потом прибиваем шифер кровельными гвоздями, которые можно изготовить самому, насадив на гвозди (длиной 120мм) самодельные шайбы из оцинкованного железа и автомобильной камеры. Резка шифера довольно трудоемкое занятие, если у вас не получается с замерами, то используйте шаблон из картона. Проще и быстрее пилить шифер болгаркой с отрезным кругом по камню. После укладки всего шифера, сверху, по коньковым балкам через волну шифера прибиваем конек из оцинкованного железа шириной не менее 500мм к верхней обрешетке, для чего верхние 2-3 ряда обрешетки должны быть сплошными. В центре крыши к центральной стойке я закрепил трубу диаметром 20мм, которая потом служила мне громоотводом и крепежом для спутниковой антенны, а при монтаже крыши я привязывал к ней страховочный канат.
До начала работ с кровлей, сделайте необходимые замеры с припусками и закажите оконные и дверные блоки в столярной мастерской, для торцов вашего мансардного этажа. Эти блоки должны быть сделаны из досок сухой сосны толщиной не менее 150мм. . Размеры этих блоков у каждого будут индивидуальны.
Источники:
http://usamodelkina.ru/7310-krysha-v-chetyre-skata-svoimi-rukami.html
http://zen.yandex.com/media/id/5d65c3bbbf50d500ad7c4859/kak-postroit-vosmiskatnuiu-kryshu-5d6ff9b097b5d400ae4c502c?feed_exp=ordinary_feed&from=channel&rid=1623691315.710.1575797808617.41367&integration=publishers_platform_yandex
Загрузка...
